Berlín,”la mayor extravagancia cultural que uno pueda imaginar” David Bowie.

Ciudad Estado y capital de Alemania, con un sinfín de lugares de interés en los que se refleja el dinamismo y el espíritu de la época, así como los grandes acontecimientos históricos y dramáticos del siglo XX. Hoy, BERLÍN. 

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Berlín, es de esas ciudades que marca. No se si será por el peso de su historia, a la vez tan cercana, o por el tosco pero a la vez (y de vez en cuando) entrañable encanto de los berlineses que infunden a la ciudad.

Mi visita tuvo lugar en Octubre, y he de decir que el Otoño es precioso, y especialmente en Potsdam, la cual comentaré a su vez en este post. El clima todavía es agradable, pero a veces el cielo se vuelve gris y puede que os aparezca algún que otro día de lluvia. También, si llegáis para estas fechas podréis disfrutar de su famosa Oktoberfest, una fiesta cargada de cerveza, salchichas, y canto, y con particulares puestos ambientados. No solo pudimos disfrutar de esto, sino  que también coincidimos con el Festival de las Luces, en el que durante la noche iluminan los monumentos más famosos de la ciudad, y a su vez, considerado como uno de los festivales de las luces más importantes del mundo. 

Volamos con la compañía Lufthansa, tanto la ida como la vuelta. Si queréis encontrar vuelos a buen precio, tanto para este destino como para otros, os recomiendo Google FlightsEsta página muestra continuamente las ofertas que hay cada día y en la fecha que seleccionéis, con un mapa interactivo. Quién sabe, igual un día encontráis una super oferta y marcháis a la aventura!

En torno al alojamiento, queríamos que no se nos fuera por las nubes el precio de este, por lo que decidimos ir a un albergue recomendado por unas amigas. Su nombre es Baxpax Mitte Hostel, y he de decir que por el precio de 50 euros/ 6 días, no se puede pedir más. Puedes elegir habitaciones compartidas  o dobles, y los baños son comunes pero están separados chicas y chicos. El ambiente de este es muy bueno,  con un estilo un tanto “independiente” , muy del rollo de la ciudad. Eso sí, hay que andar un poco hasta el centro de la ciudad, pero si lo preferís podéis coger metro, puesto que hay una parada justo al lado del albergue.

Berlín es una ciudad en continuo cambio. Hace tan solo 20 años la dividían muros y alambre de espino, y hoy es de nuevo la Berlín unida, una ciudad viva y abierta al mundo. Para visitarla os recomiendo que toméis un Tour gratuito, o Free Walking Tour. Nosotras elegimos la compañía SANDEMANs NEW EUROPE, y no nos arrepentimos para nada. En las 2’5 horas de recorrido te explican y enseñan todo lo necesario para que luego tú decidas si quieres  o no visitarla más profundamente.  Si os decantáis por esta opción recordad que hay que reservarlo con antelación. Es totalmente gratuito, y tan solo al final de este (y si os ha gustado la experiencia) podréis dar la cantidad que consideréis conveniente a vuestro guía.

¿Qué no debes perderte de Berlín?

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A través de los siguientes números que se indican en el mapa, os indicaré aquello que no os podéis perder. 

 

Iniciaremos el recorrido desde Potsdamer Platz, el barrio más nuevo de Berlín y una muestra de la arquitectura contemporánea de la ciudad. En él encontraremos varios fragmentos del muro de Berlín y la entrada al famoso Sony Center ,una zona comercial.

1.Postdamer Platz: en esta plaza se lleva a cabo el Festival de Cine de Berlín, conocido como la Berlinale; donde se hace entrega de los osos de oro a las mejores películas del festival. En esta plaza, se desarrolló desde el siglo XIX una zona de densa actividad comercial y cultural. Fue en este lugar donde se instaló el primer semáforo de Europa. Potsdamer Platz, como el resto de la ciudad, se vio sometida al bombardeo aliado durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a la casi total destrucción de las edificaciones del lugar.ampelmaennchen-ddr-6680513455774720606

Dentro de él, y como he mencionado antes encontramos el Centro Sony, que fue diseñado por Helmut Jahm y terminado en el año 2000. Este edificio de siete estructuras de acero inoxidable y una espectacular cúpula de vidrio muestra uno de los aspectos más jóvenes de la ciudad de Berlín.

También podemos encontrar el paseo de la Fama berlinés o “Boulevard der stars”, una copia del Paseo de la fama de Hollywood, y que cuenta con 40 actores de renombre alemanes.

2.Monumento a las víctimas del holocausto (HOLOCAUST DENKMAL):

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dedicado a los judíos asesinados en Europa. Al acercarse a él y adentrarse entre sus muros, uno no puede dejar de sentir un gran impacto visual y emocional. Fue construida entre el 2003 y principios del 2005 sobre una superficie de aprox. 19.000 m2. En él que se sustentan 2711 bloques de hormigón situados paralelamente en líneas y creando la sensación de olas (que sean 2711 no tiene ningún significado especial, se debe solo a las proporciones del terreno elegido).

3.La Puerta de Brandeburgo (BRANDENBURGER TOR): el mayor símbolo de la reunificación alemana y uno de los más representativos de la ciudad. La Puerta de Brandeburgo no es un arco del triunfo, sino que es el acceso, a modo de propileos, al “Nuevo Berlín” de la época. Fue construida entre 1788 y 1791, por Carl Gotthard siguiendo el modelo de la puerta de acceso a la Acrópolis de Atenas. Marcaba la frontera entre el este y el oeste de la ciudad.DSCN6484.JPG

Durante la Segunda Guerra Mundial fue gravemente dañada, y años después fue renovada y colocada de nuevo sobre la Puerta. Hasta la unificación de las dos Alemanias fue símbolo de la Guerra Fría y después de 1990 simboliza la unificación de ésta y de Europa.DSCN6554.JPG

Una vez vista la diosa de la Victoria, volvemos a cruzar la Puerta para dirigirnos de nuevo hacia el norte de la calle Ebertstrasse. Al cruzar la calle podemos observar en medio de la carretera una fila de adoquines dobles que recorren la ciudad, y estas muestran por donde pasaba el antiguo Muro de Berlín se pueden ver por toda la ciudad.

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4.El parlamento alemán (DER REICHSTAG)

DSCN6548.JPGcon su magnífica y gran cúpula de cristal. Hay que pedir cita para verlo, pero merece la pena subir y contemplar la panorámica de la ciudad desde arriba. Aquí se puede pedir cita, y solo está disponible inglés y alemán:

www.bundestag.de/htdocs_e/visits/index.jsp

5.Gran cancillería federal (BUNDESKANZLERAMT): la actual cancillería fue inaugurada en la primavera de 2001 y fue diseñada por los arquitectos Charlotte Frank y Axel Schultes, y construida por la constructora española Acciona en cemento y cristal.

De vuelta hacía la Puerta de Brandeburgo, y una vez cruzado de nuevo sus pilares, nos encontraremos con la Plaza de París (Pariser Platz), una plaza de armoniosas proporciones donde se pude contemplar de frente la cuadriga que corona la última puerta de entrada que queda de Berlín. 

6.PARISER PLATZ: la Plaza de París fue construida entre 1732 y 1734 como parte de la prolongación barroca bajo el reinado de Friedrich Wihelm I. Su nombre originario fue según su forma “Viereck” (Vier =cuatro, Eck = esquina) haciendo referencia a su forma cuadrada. Aunque su actual nombre se lo debe a la conquista de París por las tropas prusianas en el año 1814. 

7.La Biblioteca estatal (STAATSBIBLIOTHEK): fundada en 1661 como la Biblioteca del Príncipe Electoral de Brandeburgo. Después de la Primera Guerra Mundial fue renombrada como Biblioteca de Estado de Prusia, y durante la Segunda Guerra Mundial todo su contenido (en aquel tiempo alrededor de tres millones de libros y otros materiales) fue escondido por seguridad en 30 monasterios, castillos y minas abandonadas.

8.La Universidad Humboldt (HUMBOLDT UNIVERSITÄT): en cuyas aulas estudiaron 29 premios Nobel entre los que se encuentran Albert Einstein.

10.BEBELPLATZ: si miramos de frente a la plaza encontramos a su derecha la Facultad de Derecho (Jusristische Fakultät). Cuando Federico II tomó el poder de Alemania en 1740, este patrón de las artes había esperado para crear un área que atestara su gran poder político. Planeó para esta plaza una ópera, una academia y un palacio real.

En el centro de la plaza, bajo el nivel del suelo, se puede observar a través de un cristal translúcido una pequeña sala completamente blanca ocupada por estanterías vacías. El autor de este monumento fue Micha Ullman en 1995, e incluyó unas premonitorias palabras del poeta judío alemán Heine; “Allí donde ardan los libros, acabará por arder el pueblo”. Representa la quema de más de 20.000 libros por manos de estudiantes DSCN6504.JPGfascistas, de autores tan excepcionales como: Sigmund Freud y Albert Einstein entre otros. Obras de arte que no se adaptaban a la entonces ideología nazi y que en el mundo de hoy ocuparían un lugar destacado. Os recomiendo que veáis o leyáis (si todavía no lo habéis hecho) la película o libro de “La ladrona de libros“, y lo entenderéis todo mejor :). 

12.La Catedral de Santa Eduvigis (SANKT­HEDWIGS­KATHEDRALE): primera iglesia católica después de la Reforma y la iglesia principal del Arzobispado de Berlín. Se financió por donaciones de toda Europa entre 1747 y 1773, según los planos de Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff quien se dejó inspirar por el Panteón de Roma para esta catedral. El permiso para la construcción lo otorgó Federico el Grande a la comunidad cristiana, ya que esta no poseía ningún templo propio.

13.La Ópera Estatal (STAATSOPER): la encontramos a la derecha de la plaza antes mencionada. Es de estilo barroco y el principal teatro de ópera de Berlín. Está localizado en el boulevard Unter den Linden y de ahí su nombre actual.

14.La Nueva Guardia (NEUE WACHE): edificio de estilo clásico, considerado como la más temprana obra en Berlín del escultor Friedrich Schinkel. Fue construido bajo el reinado de Federico Guillermo III rey de Prusia entre 1816 y 1818, como torre de vigilancia para la protección del rey y como lugar de recuerdo para los caídos en la guerra contra Napoleón, en la calle Unter den Linden.

16. Palacio del Príncipe Heredero ­ KRONPRINZENPALAIS (BERLÍN): El Palacio del príncipe heredero fue remodelado al estilo barroco por el arquitecto Philipp Gerlach para el entonces príncipe Federico II.

19.IGLESIA DE FRIEDRICHSWERDER: museo cuyo edificio fue diseñado originalmente como templo religioso por el arquitecto Karl Friedrich Schinkel cerca de la Academia de arquitectura de Berlín y el Palacio Real. El edificio se realizó entre 1824­1830 en ladrillo en estilo gótico según los planos de Karl Friedrich Schinkel quien era jefe del departamento de obras del Estado prusiano y arquitecto de la familia real, lo que le permitió diseñar la mayoría de edificios importantes de la época en Berlín.

23.La Catedral de Berlín (BERLINER DOM): iglesia protestante construida entre 1895 y 1905 bajo el mandato del último emperador de Alemania, Guillermo II con el fin de impresionar al mundo católico. Fue la iglesia principal del Protestantismo y de la dinastía real Hohenzollern. Es la iglesia protestante más grande de Alemania.DSCN6459.JPG

 La catedral se encuentra a poca distancia de la Isla de los Museos, uno de los lugares más visitados de la ciudad. 

Otra de las cosas curiosas que nos ofrece la ciudad de Berlín, son las Tuberías. Por encima de nuestras cabezas o a ras de suelo, surcando el cielo, tuberías serpiente que van a dar a un canal, o al río , gruesas o finas, retorcidas o tiesas, telarañas tendidas entre los ángulos de las casas, dobles o triples, y de color rosa. Y os surgirá la pregunta: ¿pero qué son esas tuberías rosas por todas partes? Pues resulta que Berlín está construida sobre una ciénaga. Y es por ello que el nivel freático es bastante alto, y llega a estar en algunos puntos de la ciudad a ras de suelo. Esto supone que cuando se construye un nuevo edificio en el centro, los cimientos llegan hasta el nivel del agua, y la obra puede llegar a sufrir inundaciones. Por eso, durante el proceso constructivo, el agua tiene que drenarse constantemente, cosa que se hace gracias a las tuberías rosas.

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24. ISLA DE LOS MUSEOS: la Isla de los Museos (o, en alemán, Museumsinsel) es el nombre de la mitad septentrional de la Spreeinsel, una isla en el río Spree, en el centro de la ciudad. (La parte meridional de la isla se llama Fischerinsel “Isla de los Pescadores”). La isla recibió su nombre debido a varios museos de renombre internacional que hoy ocupan la totalidad de la mitad norte de la isla (originariamente un área residencial dedicada al “arte y la ciencia” por el rey Federico Guillermo IV de Prusia en 1841). 

30.MARX­ENGELS FORUM: una vez cruzada la calle nos adentramos en el parque para ver el MarxEngels­Forum que representa a Karl Marx y Friedrich Engels (padres del comunismo). Es una reliquia de los tiempos de la República Democrática Alemana.

31. Barrio de San Nicolás (NIKOLAIVIERTEL): situado en la zona donde se creó Berlín en el s. XIII, recrea un barrio medieval. Es una de las zonas con más encanto de Berlín, ya que presenta un entramado de calles estrechas y DSCN6534.JPGadoquinadas repletas de cafés, restaurantes y tiendas de artesanía local. Pero lo que realmente domina el paisaje es la Iglesia de San Nicolás del siglo XIII, la más vieja de la ciudad y de arquitectura original casi milenaria. Sus campanas ofrecen una especie de concierto los domingos a las 11 de la mañana.

32. Ayuntamiento Rojo (ROTES RATHAUS): sede del gobierno de la ciudad.DSCN6530.JPG

33.LA FUENTE DE NEPTUNO: creada en 1886­-91 por Reinhold Begas, en cuyas esquinas se encuentran cuatro figuras femeninas y representan los cuatro ríos que antiguamente recorrieron el territorio Prusiano y que son el Rin (con una red de pescar y hojas de vino), el Vístula (con maderas), el Oder (con cabra y pieles) y el Elba (con frutas).

34.La Iglesia de Santa María (MARIENKIRCKE): junto con la Nikolaikirche, es la más antigua de Berlín. Es, junto con el Ayuntamiento Rojo, otro de los únicos edificios que quedan en ese centro que no son de nueva construcción. Fue construida en el siglo XIII y tiene 22,6 metros de altura.

35.Torre de la Televisión de ALEXANDERPLATZ (FERNSEHTURM): el Fernsehturm (Torre de televisión) es una torre de televisión ubicada en el centro de Berlín, en Alexanderplatz. La torre fue construida en 1969 por la extinta República Democrática Alemana (RDA) y su imagen fue usada desde entonces por el gobierno de la RDA como un símbolo de Berlín Oriental. Se puede visitar su parte superior, y el precio ronda los 10€. Gira sobre sí misma, y en lo alto se puede disfrutar de una comida o cena viendo el cielo de Berlín (un poco carillo). De todas formas, en la entrada a la torre se encuentra una tabla de precios del restaurante que se puede ojear antes de subir.

36.ALEXANDERPLATZ: situada en el centro del antiguo Berlín, cuenta con una gran plaza donde el antiguo gobierno comunista de la RDA dejó su huella más visible. El nombre se debe a la visita que hizo el Zar Alejandro I de Rusia en 1805. reloj-mundial-alexanderplatz-1-600x400 En esta plaza se alza el majestuoso reloj del mundo “Weltzeituhr”, que muestra la hora de todas las ciudades más importantes del mundo. En su parte superior giran el sistema solar y en la inferior sobre el suelo se puede observar un mosaico en forma de una rosa de los vientos. En medio de la plaza se encuentra la fuente de la amistad de los pueblos “Völkerfreundschaft”.

 **En la azotea del hotel Park inn, situado en esta misma plaza, se puede saltar con los apeos de seguridad desde 125m. de altura. ¡Sólo para los más aventureros con ganas de soltar adrenalina!

Una vez visitado todo lo que he mencionado anteriormente, ampliamos la ruta y os recomiendo que no dejéis de ver:

– “EL MERCADO DE LOS GENDARMES”: Gendarmenmarkt, se localizada en el centro de Berlín, y para mí, una de  las plazas más bonitas de la ciudad. El edificio central de la plaza se trata de la Konzerthaus (Auditorio), en el lado norte está la Französis cher Dom (Catedral Francesa) y en el lado sur la Deutscher Dom (Catedral Alemana). DSCN6498.JPG

-Museo del Muro“CHECKPOINT CHARLIE” : El Checkpoint Charlie, es el más famoso de los pasos fronterizos del Muro de Berlín entre 1945 y 1990.checkpoint-charlie Se encuentra en la Friedrichstraße, y abría el paso a la zona de control estadounidense con la soviética donde actualmente se unen los barrios de Mitte y Kreuzberg. Sólo se permitía su uso a empleados militares y de embajadas de los aliados, extranjeros, trabajadores de la delegación permanente de la RFA y funcionarios de la RDA. En él, todavía permanece una pequeña caseta de control, donde puedes hacerte una foto son sus soldados. 

¿No echáis en falta algo importante? Sí, en efecto…nos falta una de las partes más esenciales de la ciudad, el MURO

Su construcción comenzó la noche del 12 de agosto de 1961, con la instalación de una alambrada provisional que en poco tiempo se convertiría en un verdadero muro. IMG_20141012_161034.jpgDe esta manera, y sin previo aviso, los soviéticos levantaban una frontera física entre el Berlín ocupado por el bloque occidental (Estados Unidos, Reino Unido y Francia) y el Berlín ocupado por el bloque del Este, liderado por la Unión Soviética. Tras la II Guerra Mundial las potencias vencedoras se habían repartido Alemania dividiéndola, más o menos, por la mitad.  La zona capitalista de Alemania se estableció en 1949 como República Federal de Alemania (RFA) y el mismo año la zona comunista se autoproclamó República Democrática Alemana (RDA), dejando claro que los dos nuevos países seguirían caminos diferentes. Berlín se convirtió a partir de ese momento en el auténtico centro de tensiones de la Guerra Fría.

Familias y vecinos quedaron separados repentinamente. Y por ejemplo, en el memorial que se encuentra debajo del Monumento al Holocausto (recomiendo su visita), se recuerdan historias de familias que tardaron hasta casi 30 años para volver a juntarse o abrazarse. Se calcula que sólo unas 5.000 personas tuvieron la fortuna de cruzarlo con éxito, y entre 125 y 270 murieron en el intento.

Su longitud máxima llegó a ser de 155km, 43 de ellos dentro de la ciudad y el resto bordeándola. La alambrada provisional se convirtió en pocos días en un verdadero muro con paredes de unos 4m de alto que serían reforzadas con el paso de los años y que se protegerían cada vez más. Pero el verdadero peligro del Muro no eran estas altísimas paredes, sino la “Franja de la Muerte”, situada entre una línea de muro interior y una línea de muro exterior. En este espacio se concentraban numerosos soldados (hasta 14.000), torres de vigilancia (302), búnkers (20), alambradas con sensores, trampas para tanques, patrullas con perros, etc.

La caída del Muro de Berlín se produjo el 9 de noviembre de 1989. La progresiva apertura de las fronteras en otras zonas controladas por los comunistas y las masivas manifestaciones dentro de la propia RDA, obligaron a anunciar la apertura del Muro. Y fue el pueblo el que se encargó de ejecutar la orden el mismo día, destrozando piedra por piedra la barrera que les había separado durante tantos años.

¿Qué partes podemos visitar?

East Side Gallery: se trata del tramo de Muro más largo que aún sigue en pie (1,5km).IMG_20141012_154629.jpg Lo que en su día fue parte del muro interior, hoy se ha convertido en la galería de arte al aire libre más extensa del mundo. En 1990 múltiples artistas internacionales dejaron allí su huella. Los murales representan diferentes puntos de vista en torno al Muro y algunos de ellos se han convertido en auténticos iconos de la libertad.

-Sitio Conmemorativo del Muro de Berlín: la Bernauer Strasse, fue testigo de la primera muerte en el Muro. IMG-20160311-WA0006.jpgEn esta calle encontraremos una exposición al aire libre, trozos de muro, la capilla de la Conciliación y el imprescindible Gedenkstätte Berliner Mauer (memorial y centro de documentación del Muro de Berlín) con fotografías, documentos, relatos, cifras, etc.

 

 

 

 

-Restos conservados del muro exterior: un segmento de 200 metros de longitud del “muro fronterizo 75”. 

DSCN6494.JPGSe encuentra en la Niederkirchner Strasse, en el terreno del centro de documentación “Topografía del Terror”. En 1989 y 1990, al llevarse trozos del muro, hicieron importantes huecos en el mismo. Este segmento del muro está actualmente protegido por una valla. 

 

Si os gustan los mercadillos callejeros tanto como a mí, no podéis perderos dos de los más importantes:

-Flohmarkt en Mauerpark, abierto los domingos de 7:00 a 17:00hs. Es el más grande y famoso de Berlín, al aire libre, y cita obligada un domingo soleado. Luego podéis ir a los cafés del barrio Prenzlauer Berg.  Se puede ir desde la estación de metro Eberswalderstr.

-Trödelmarkt Boxhagener Platz, abierto los domingos de 10:00 a 18:00hs. Otro de los más famosos, aunque más pequeño, compite codo a codo con Mauerpark. Estación de metro Frankfurter Tor, o de trenes y metro Warschauerstr.

¡Ah! ¡Se me olvidaba! La nueva Sinagoga, situada en la Oranienburger Straße, con su Centrum Judaicum es hoy uno de los lugares más importantes de la vida judía de Alemania.IMG-20160311-WA0005.jpg

Hubo una época en que la Nueva Sinagoga era el templo judío más grande y lujoso de Alemania, y al mismo tiempo expresión consciente de la burguesía judía establecida en la ciudad. El edificio conservado, fue construido en estilo árabe de 1859 a 1866 bajo las órdenes de Eduard Knoblauch. La sinagoga sufrió serios daños en la noche del Pogrom, en 1938, debido a la resuelta entrada de los jefes de la policía de la comisaría, y nuevamente debido a las bombas de la Segunda Guerra Mundial.

POTSDAM

Berlín tiene mucho que visitar y que hacer, pero si queréis descubrir un poco más allá de este, os recomiendo que vayáis a ver la ciudad de PotsdamIMG-20160311-WA0002.jpg

 

Se trata de un espacio palaciego anexado a la ciudad de Berlín, junto al río Havel. En la cultura y arquitectura de la ciudad aún se aprecia que Potsdam fue históricamente un centro receptor de inmigrantes de otros lugares de Europa. Su atracción más popular  es el parque de Sanssouci, a 2 km al oeste del centro de la ciudad. 

Nosotras fuimos a visitarlo con uno de los tour que ofrece la compañía SANDEMANs NEW EUROPE, y tampoco nos arrepentimos de esta elección. El precio es de 14 euros (precio estándar), y 12 euros para estudiantes, pero te enseña todo lo importante que tiene este idílico lugar.

-EL PALACIO DE SANSSOUCI : un palacio modesto de la familia imperial de Prusia y Alemania. Se trataba del palacio de descanso de estos, de ahí su nombre “Sans Souci”, “Sin preocupaciones”.  Y yo tampoco las tendría si viviese allí jajaja. IMG-20160311-WA0001.jpg

-LA CASA DE TÉ CHINA:  un pabellón del siglo XVIII construido en estilo chino, la moda de la época. La Plaza del Antiguo Mercado es el centro histórico de Potsdam. Durante tres siglos fue el lugar donde se alzó el Palacio de la Ciudad (Stadtschloß) un palacio real construido en 1662. 

-LA PUERTA DE BRANDENBURGO DE POTSDAM Y EL BARRIO HOLANDÉS: Al norte de la Plaza del Antiguo Mercado se hallan la Iglesia Francesa oval, erigida hacia 1750 por Boumann para la comunidad hugonote, y la Puerta de Brandeburgo (construida en 1770, y que no debe confundirse con la Puerta de Brandenburgo de Berlín).IMG-20160311-WA0007.jpg

Desde 1999, la colonia es considerada como patrimonio de la Humanidad según ha declarado la Unesco. Al este de la colonia Alexandrowka se encuentra un gran parque, el Jardín Nuevo, que se diseñó en 1786 en estilo inglés, y consta de dos palacios; uno de ellos, el Palacio Cecilienhof, que fue donde se celebró la conferencia de Potsdam en julio y agosto de 1945. Y el Palacio de Mármol, que se construyó en 1789 en el estilo del Clasicismo.

 

 

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Para culminar con esta gran ciudad, os recomendaré algunos de los sitios que más me gustaron para tomar algo o comer durante vuestra estancia:

-Hans Im Gluck: en Friedrichstrasse 101, ambientado con árboles, como para perderse en un bosque.La comida es muy buena, y sirven hamburguesas de muchos tipos. 

-Rausch Schokoladenhaus: en Charlottenstrasse 60, lugar perfecto para los adictos al chocolate.  Es una de las tiendas de chocolate más antiguas del mundo, y tiene sus propias plantaciones según nos indicaron.  También hay tartas para degustar y esculturas de chocolate. 

-Staendige Vertretung: en Schiffbauerdamm 8. Típico berlinés, con buena y abudante comida, cervezas y precios muy asequibles. Con un plato has comido.

Hasta la próxima, C.

 

 

 

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En medio del inhóspito Ártico, Rovaniemi.

Oasis urbano y capital administrativa de la provincia de Laponia, muy conocido por albergar el hogar mágico de Papá Noel, nos adentramos en Rovaniemi

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No es un lugar al que vayas así porque sí, como otras ciudades europeas, sino que tiene que haber alguna razón de peso que te invite a pasar y descubrir su frío invierno. O eso pensaba yo antes de descubrirla. 

Como os digo, esto cambia nada más salir de la puerta del aeropuerto. Por mucho frío que haga, y te sientas como si estuvieras dentro de un congelador enorme, esos paisajes plegados de nieve no tienen desperdicio. El paraíso de la nieve esta allí, no lo dudo. 

Como comenté en el anterior post, desde Helsinki volamos a Rovaniemi. Y de nuevo con la compañía Norwegian. Suele haber muy pocos vuelos directos a Rovaniemi desde España, por ello decidimos antes visitar Helsinki y después volar hasta aquí. De hecho, puede que os salga hasta incluso más barato que yendo de manera directa y sufriendo sus eternas escalas.

El desplazamiento del Aeropuerto hasta el centro (y en mi caso hasta Kuntotie, puesto que nos alojábamos en casa de una amiga), lo hicimos en taxi. Ya que con la cantidad de nieve que había y el temporal que nos pilló los primeros días pocos desplazamientos podíamos elegir.

Qué decir de los taxis de allí, que son caros no…lo siguiente. Y si encima los coges durante el fin de semana, el contador desde que te montas ya marca los 9’20 euros. El trayecto del Aeropuerto al centro de la ciudad dura unos 10 minutos y te cuesta unos 25 euros, y puedes pagar tanto en efectivo como con tarjeta de crédito. También, Airportbus ofrece una buena conexión de autobús entre el aeropuerto y la estación de autobús de Rovaniemi. La estación central de la ciudad se encuentra en la calle ‘Lapinkävijäntie’, justo entre la estación de tren y el centro de Rovaniemi. Durante el recorrido se detiene en algunos hoteles conocidos, y el viaje cuesta 7 euros. 

En torno al alojamiento, esta vez, poco puedo comentaros, puesto que me alojé “for free” en casa de una amiga que estudia allí (y no sabéis lo que se ahorra uno jajaja). Pero en Rovaniemi hay relativamente muchos hoteles, uno de ellos ubicado en el centro de la ciudad y ese es City Hotel. En general suelen ser “carillos”, y más si te alojas dentro del complejo de Santa Claus Village. 

¿Qué ver o visitar?

Lo que os recomiendo hacer el primer día que lleguéis para mimetizaros con el clima y pasar menos frío los días de vuestra estancia, es bañaros en el hielo. Al principio, cuando os encontréis en la situación de estar a la intemperie, con 2 grados de máxima, en bañador, con una toalla que no queréis soltar, y viendo como los fineses autóctonos disfrutan de su baño y ríen al verte, dirás, ¡Uf, ni de broma me meto yo aquí! ¡Están chiflados! Pero he de reconocer que es una experiencia ÚNICA, y que si o si debes hacer. 

Meterse en esas aguas requiere cierto valor, el shock inicial y la pérdida de sensibilidad momentánea en las piernas desaparecen rápidamente. En cuanto vuelves a estar en tierra firme, tu circulación se activa y el cuerpo empieza a calentarse, y es por ello que nada más salir del agua te mandan directamente a la sauna. El cambio es increíble, y la inyección de energía resultante puede durar todo el día. Conforme vas repitiendo, se aguanta mucho mejor, eso sí, no  es nada recomendable meter la cabeza ni bañarte si tienes problemas de corazón, ellos mismos te lo dirán. Podéis hacerlo en la playa de Ounaskoski, en una pequeña cabaña que hay a las orillas del río. Creo recordar que la abrían los Lunes y Miércoles a partir de las 17:30h. 

Como ciudad, y no es por menospreciarla ni mucho menos, tiene poco que visitar. Lo cual se compensa con su extensa naturaleza salvaje, y actividades al aire libre que te proponen las distintas compañías que albergan el centro de la ciudad. 

-Iglesia de Rovaniemi: se terminó de construir en 1950. Fue diseñada por el arquitecto Bertel Liljeqvist, y el artista Antti Salmenlinna, quien concibió su sorprendente interior. Alberga el fresco de Elämän Lahde (La fuente de la vida), de 14 metros de alto y un órgano de tubos con 4000 tubos. Se encuentra en Vapaudentie 34. 

-Puente Jätkänkynttilä:  el puente atirantado más antiguo de Finlandia, fue terminado en 1989 y cruza el río más largo de Finlandia, el Ounasjoki, que tiene una longitud de 299,6 kilómetros. Cuando se ilumina por la noche, el puente domina el paisaje urbano.

-Arktikummuseo que ofrece a los visitantes una visión general de las complejidades de la naturaleza ártica. Entre diciembre y abril, sus ventanas panorámicas ofrecen una vista espectacular de los patinadores y esquiadores que se deslizan sobre el río congelado. Incluso, y si tienes suerte, puedes ver Auroras. De 9:00 a 18:00. Adultos 12€, reducida 5€.

-Ounasvaara: centro turístico de invierno que ofrece pistas de esquí y de esquí de fondo, y es un lugar interesante para escapar de la ciudad. Formada por la edad de hielo, la colina tiene 203 metros de altura desde el nivel del mar.Se encuentra en Taunontie 14. 

-Santa Claus Villageparque temático y lugar considerado como la residencia de Papá Noel. Sitio mágico para niños y no tan niños, te sientes dentro de un puro cuento de Navidad. IMG_20160213_160007

Nosotras no nos alojábamos dentro del complejo, por lo que para desplazarse hasta allí (que hay unos 8 km desde el centro), o bien coges la Línea 8 de Autobús desde la estación de Trenes de Rovaniemi que sale cada hora todos los días del año, dirección al Pueblo de Santa Claus o Santa Park. O bien, optas por ir en taxi, por un precio mayor.

También, si deseáis ir directamente desde el  Aeropuerto al Santa Claus Village, este se encuentra a tan solo 2km de allí. 

Este conocido complejo ofrece unas confortables cabañas con sauna particular para que disfrutes todavía más de sus grandes inmediaciones. Eso si, el que quiera reservar una cabaña allí debe de hacerlo de un año para otro, ya que suelen estar siempre llenas, y puede que os quedéis sin una. Intentad hacerlo con bastante antelación, sobre todo si vais a ir en época navideña. 

IMG_20160213_135638 La visita a Papá Noel, desde que entras a su particular casita hasta que sales, te transporta dentro de ese cuento que antes os mencionaba. Todo esta cuidado al milímetro para que así sea. Si ya nosotras mismas nos emocionamos y sentimos el volver a la niñez, no os podéis imaginar las caras de felicidad de los niños/as que esperaban con ansias el conocerlo. 

Una vez que te toca el turno, y pasas a hacerte la foto con él, (y dependiendo de la gente que haya esperando para lo mismo), os preguntará de donde venís y seguidamente os saludará en vuestro idioma.  Al salir, os ofrecerán un vídeo del encuentro por el “módico” precio de 40 euros, o bien la típica foto por otro “módico” precio de 30 euros.  Y si ya decidís “tirar la casa por la ventana”, podéis coger ambos, jajaja. No, pero ahora fuera de bromas, la foto os la dan en un cartoncito muy gracioso con la fecha de cuando lo habéis conocido y la situación geográfica de donde os encontráis, merece la pena. ¡No todos los días se conoce al mismísimo Papá Noel en persona! 

Al salir de su particular casa, tienes varias tiendas de recuerdos, y desde allí puedes hacer excursiones a pie por todo el parque. Este ofrece muchas actividades como visitar los Renos de Papá Noel y realizar un pequeño recorrido con ellos, visitar el Husky Park y llevar trineos tirados por huskys, excursiones con motos de nieve, descubrir su Bar y Restaurante de Hielo, y muchas más. IMG_20160213_153536

Frente a la recepción de Papá Noel, te encuentras con la oficina de Correos de Santa Claus. Puedes pedirle que envíe una carta a alguien especial por Navidad, o si lo prefieres puedes hacerlo tu mismo. Nosotras lo hicimos al acabar la visita y esperamos que llegue  puntual el próximo 24 de Diciembre. Hasta esta oficina esta decorada al detalle, y ver la cara de los más pequeños al ver el matasellos de Papá Noel no tiene desperdicio.

 

 

 

Dejando de lado esta visita tan mágica, otra de las cosas que os recomiendo al 100%, es hacer un recorrido con Motos de NieveNosotras decidimos hacerla con la compañía Safartica (aunque hay muchas otras) cuyo centro de reservas se encuentra en Koskikatu 9. Si finalmente optáis por esta compañía, preguntad por Ismael, un chico español que actualmente trabaja allí, él os ayudará en todo lo que necesitéis e incluso igual puede haceros de guía como a nosotras. 

Podéis elegir la excursión de 2 horas (como la que elegimos nosotras) por un precio de 107 euros por persona (53,50 euros niños), o bien, una de 6 horas que incluye una parada para comer comida típica de allí, por el precio de 182 euros persona (91 euros niños).  Ellos mismos te dejan todo el equipamiento que necesitas para hacerlo y no pasar frío: traje, botas, calcetines, guantes, casco… Y si en algún momento de la excursión pasas algo de frío te dejarán otros. IMG-20160212-WA0026

¿Qué que tal la experiencia? ÚNICA. Tu mismo puedes llevar la moto de nieve, o bien ir de “paquete”, tu eliges. Pero si tienes ya el carnet de conducir (puesto que te lo piden, así que llevároslo por si acaso), llévala tu mismo. 

En la excursión de dos horas, también se hace una breve parada para hacer algunas fotos y tomar un té rosa típico de allí (no recuerdo su nombre) muy rico, con galletas de jengibre. 

Ellos te dan la opción de realizar la travesía solo por encima del río helado, recorriéndolo de arriba a abajo. O bien, ir un tramo por encima del río helado y posteriormente adentrarse dentro de los bosques. Sin duda, iros a esta segunda por mayor dificultad que tenga. No os arrepentiréis.

Tampoco podéis iros de allí sin degustar su famosa carne de reno, y que ,mejor que hacerlo a través de una sabrosa hamburguesa.  Nostras elegimos para ello Pure Burguer, en Valtakatu 24, con un ambiente retro y agradable, y con menús por 15-20 euros (de lo más barato que se puede encontrar). Mucha gente recomienda también Bull Bar and Grill, en Pekankatu 9, situado en el sótano de un hotel, por su buen ambiente, música, decoración…¡y comida claro!

Si por el contrario, sois más de pizza, Rax Buffet, en Koskikatu 11, ofrece un bufet de pizzas y ensalada por 9’99 euros. La comida esta bien, pero no deja de ser un sitio de comida rápida. También podéis ir al Mcdonald’s de Rovaniemi, en Poromiehentie 3. Sí, lo se… no deja de ser otro Mcdonald’s como los tantos que hay por el mundo, bla bla bla… pero, la diferencia radica en que este se encuentra en el mismísimo Círculo polar Ártico. Y la gracia esta en que es el que está situado más al norte del mundo. 

Nuestro gran sueño era el poder ver Auroras Borealespero debido a los cielos cubiertos no conseguimos verlas en los días que estuvimos por allí… Una pena, pero digamos que tendremos que volver otro año para verlas 🙂 .  

Consejos: Abrígate mucho con ropa térmica. Además las cámaras lo pasan muy mal por debajo de -10 ºC, así que lleva baterías extra y cuida de que no se congelen. Al igual que la batería de los teléfonos móviles, ya que debido al frío se descarga mucho antes. También, debéis de tener en cuenta que en invierno las horas de luz son muy pocas en esta peculiar zona del planeta donde, por lo menos, un día al año es completamente de noche y otro de día, con el llamativo sol de medianoche. 

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Hasta la próxima, C. 

La magia de Finlandia

Hoy os traigo uno de los viajes más especiales de los que he podido disfrutar. Naturaleza salvaje, aventura, paisajes de película, nieve, gélidas temperaturas, baños en el hielo… Todo ello y mucho más se puede encontrar en la famosa nación del diseño, Finlandia.

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No se trata de un viaje “muy económico”, para que engañarnos, pero las diferencias en los precios de algunos productos no suelen ser siempre exageradas. Hay que tener en cuenta que los sueldos son de media bastante más altos que en países como España.

 
Dónde podréis apreciar los cambios de precio, de primeras, es en el Aeropuerto, pero no os asustéis puesto que luego no es siempre así, y un café no te cuesta 4 euros, ni un bocadillo por ejemplo 7 euros (a no ser que sea una delicia).
También podréis apreciarlo en los supermercados, sobre todo en frutas, verduras, carne y pescado. El alcohol es también muy caro, una pinta de cerveza suele oscilar sobre unos 4 euros, y la botella de vino más barata del supermercado no baja de los 5 euros.
Dejando un poco de lado los precios, y adentrándonos en materia, mi viaje por este país se centro en dos ciudades principales: Helsinki y Rovaniemi*.
*Esta última ciudad la comentaré como segunda parte en otro post, ya que no quiero aburriros demasiado 😉
La primera que descubrimos fue la capital y ciudad más grande de Finlandia, Helsinki. Situada al sur del país, considero que inconcebible el hecho de ir hasta allí sin visitarla, puesto que se ve prácticamente todo en apenas dos días.
 
Finlandia es sinónimo de naturaleza (nada nuevo para nadie), y lo bueno de su capital es que puedes encontrarte rincones totalmente adentrados en la naturaleza a poco que te salgas del casco urbano.
En mi caso, volamos hasta allí con la compañía Norwegian. Compañía que te ofrece wifi durante todo el vuelo totalmente gratuito, algo que no viene nada mal. Una vez llegados al aeropuerto de Helsinki-Vantaa, y para desplazarte hasta el centro de la ciudad podemos optar por varias opciones económicas (ya que el taxi puede salirnos por unos 40 euros):
Finnair city Bus: 6’30 euros , y tarda entre 20-30 minutos.
Autobús 615: te deja en unos 35 minutos junto a la estación central de Helsinki.
-Autobús 620: en el caso de que llegues por la noche
Trenes VR: esta fue nuestra elección tanto de ida como de vuelta, por 2,40 euros puedes desplazarte hasta el centro en unos 20 minutos.
En torno al alojamiento, nos alojamos en el Omena Hotel Lönnrotinkatu, hotel céntrico situado a unos 850 metros de la Estación Central y del centro comercial Kamppi. Lo bueno de este, es que se accede tanto a la entrada como a la habitación a través de un código pin que te mandan el mismo día de llegada. Así que pueden hacer alguna “trampilla” como coger una habitación doble y meterse tres, puesto que hay camas plegables para niños dentro de ellas. También justo en frente hay un pequeño supermercado para comprar lo que necesiten,y abajo un pequeño bar-restaurante con unas Hamburguesas deliciosas.
 
Si tenéis la oportunidad de visitarla en Invierno, como en mi caso, iros bien cargados de ropa térmica y abrigo, ya que a pesar de que no llegue a hacer tanto frío como en lugares situados más al norte, la humedad se nota mucho. Y cuando sopla algo de viento, todavía más.
 ¿Qué visitar?
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1. Catedral y Plaza del Senado: los alrededores de la Plaza del Senado constituyen un conjunto neoclásico singular presidido por cuatro edificios diseñados por Carl Ludvig Engel, construidos entre 1822 y 1852: la Catedral, el Consejo de Estado, la Universidad y la Biblioteca Nacional.

En la catedral se celebra una plegaria o un momento musical cada día a las 12 h, un oficio religioso a las 18 h, los sábados, y una misa a las 10 h, los domingos. En la cripta (Kirkkokatu 8) se organizan distintos actos, exposiciones y conciertos. En verano, en la cripta hay un café de verano (horario: lun-sáb 11-17 h; dom 12-17 h). En el campanario de la Catedral hay una tienda de recuerdos (horario: lun-vie 10-17 h; sáb 9-17 h; dom 12-18 h). Catedral de Helsinki Unioninkatu 29

Horario: a diario de 9-18 h, junio a agosto 9-24 h. Durante las ceremonias no es posible visitar la iglesia Entrada gratuita

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2.Ayuntamiento: edificio diseñado por Carl Ludvig Engel originariamente como hotel (1833), fue reformado durante la década de 1920 para albergar el Ayuntamiento. Desde la década de 1960, su fachada neoclásica esconde unos interiores modernistas diseñados por el arquitecto Aarno Ruusuvuori. Hoy, en el vestíbulo del Ayuntamiento se puede encontrar un punto de información general de la ciudad, así como el espacio de exposiciones Virka Galleria. Además hay ordenadores para uso público y conexión WLAN gratuita. Se accede por Pohjoisesplanadi 11–13, y también por Sofiankatu 1

Horario: lun-vie 9-19 h, sáb-dom 10-16 h

3. Torikortteli: las manzanas situadas entre la Plaza del Mercado y la Plaza del Senado datan del siglo XVIII, pero fueron reformadas por el arquitecto C. L. Engel para uniformar su conjunto. Hasta principios del siglo XX el barrio y sus alrededores fueron un centro de comercio y vida social.

Hoy, los alrededores del mercado rebosan de comercios de moda, restaurantes y cafés. En esta zona, también se halla el Museo Municipal de Helsinki y el Museo Lasten kaupunki (o ciudad de los niños).

6.Plaza del Mercado: mercado más famoso de Helsinki en el que se venden especialidades tradicionales y de temporada, objetos de artesanía y recuerdos. Incluso en los días más fríos de invierno se puede tomar un café u otra bebida para calentarse en la cafetería-carpa climatizada. Horario: lun-vie 6.30-18, sáb 6.30-16 h, mayo a septiembre también dom 10-17 h 7.

MERCADO VIEJO :el célebre Mercado Viejo de Helsinki reabre sus puertas, tras reformas, en verano de 2014. Este mercado es reconocido por sus productos de calidad y por ofrecer un servicio experto. Eteläranta (orilla sur) Horario: lun-vie 8-18 h, sáb 8-16 h

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9.Paseo Esplanadi: paseo-parque representativo de la capital tanto para sus habitantes desde hace 200 años. En medio del paseo se halla la estatua del poeta nacional finlandés J. L. Runeberg, erigida en 1885.

10. Havis Amanda: fuente de bronce diseñada por Ville Vallgren, se instaló en la Plaza del Mercado de Helsinki en 1908. Según Vallgren la figura de la joven surgiendo del mar Báltico simbolizaba la ciudad de Helsinki y su nacimiento. Se encuentra en el cruce de Unioninkatu y Esplanadi.

11. Palacio presidencial: edificio diseñado por Pehr Granstedt, que se completó en 1820 y, más tarde, C. L. Engel lo reformó para convertirlo en residencia de los zares. Tras la independencia ha sido despacho y residencia oficial de los presidentes.

12. Catedral de Uspenski: finalizada en 1868, la catedral de Uspenski, en Katajanokka, es la iglesia ortodoxa más grande de Europa occidental. Fue diseñada por el arquitecto de iglesias ruso Aleksei M. Gornostajev. El parque de Katajanokka enmarca la catedral de Uspenski en pleno corazón del distrito.Se encuentra en Kanavakatu 1.

Horario: mar-vie 9.30-16 h, sáb 9.30-15 h, dom 12-15 h. (Festivos y vísperas sólo durante servicios religiosos). Entrada gratuita.

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 1. Estación Central de Ferrocarril: diseñada por Eliel Saarinen, es uno de los monumentos arquitectónicos más famosos de Finlandia. Su fachada de granito es una muestra de estilo Jugend tardío y las estatuas que sostienen los faroles, a ambos lados de la entrada principal, son de Emil Wikström. La estación entró en servicio en 1919.

Un punto de la Oficina de Turismo y un punto de venta de Helsinki Expert ofrecen sus servicios durante todo el año. Se encuentra en Asema-aukio – Kaivokatu 1Horario: a diario 05-02 h (consignas 05.20-23 h)

4. Jardín Botánico de Kaisaniemi: jardín inaugurado en 1829, con sus magníficos invernaderos, hace vivir la naturaleza; está abierto todo el año. El jardín se halla al lado del parque de Kaisaniemi, escenario de numerosos acontecimientos.

Horario de los invernaderos: mar-mié y vie 9-16 h, jue 10-18 h, sáb-dom 10-16 h. Puertas del jardín abiertas de 9 a 20 h durante todo el año. Tarifa: adultos 8 €, niños y grupos con descuento 4 €; entrada gratis el primer jueves de cada mes 16-18 h (verano 15-17 h). La entrada al jardín al aire libre es gratuita.

9.Capilla de Kammpi: ejemplo de la destreza finlandesa en la construcción de edificios de madera. Esta capilla ofrece un oasis de paz en medio del ajetreo urbano. Finalizada en mayo de 2012, es un innovador edificio de madera, obra del gabinete de arquitectura K2S Oy.

Horario: lun-vie 7-20 h, fines de semana 10-18 h. Situada en Simonkatu 7, Narinkkatori. Entrada libre.

10. Centro Comercial Kammpi y Plaza Narinkkatori: centro comercial y turístico.

Horario del centro comercial: lun-vie 9-21 h, sáb 9-18 h, dom 12-18 h. Se encuentra en Urho Kekkosen katu 1.

-Subir a la terraza del Hotel Tori: esta opción os la recomiendo si queréis tener unas vistas panorámicas de la ciudad. Este hotel se encuentra junto a la gran plaza Kampi, donde está el centro comercial.Tan solo tienes que acceder a él y subir en uno de los ascensores que hay en la entrada hasta la última planta.  HORARIOS: 14h-1.00h.

15. Parlamento: el Parlamento finlandés, se compone de 200 diputados, y se reúne en un sobrio edificio, ejemplo del clasicismo de los pasados años veinte. De martes a viernes se puede asistir de público a los plenos. Podemos encontrarlo en Mannerheimintie 30.

BAHÍA DE TÖÖLÖ

mapa 3El parque de Töölönlahti (bahía de Töölö) parte del corazón de Helsinki. Formado por un popular sendero de paseo que recorre la bahía, y las viejas mansiones de madera de Linnunlaulu, que son un ejemplo de construcciones tradicionales de la ciudad. En los alrededores de la bahía se está desarrollando un nuevo oasis de cultura y acontecimientos de la ciudad: el parque Finlandia.

1.Palacio Finlandia: centro de congresos y acontecimientos, diseñado por Alvar Aalto, arquitecto finlandés de más fama a nivel internacional. Se puede descubrir en visitas guiadas de una hora, o desviándose para ver las exposiciones temporales de fotografía del café y galería Veranda. Se encuentra en Mannerheimintie 13.

Horario: lun-vie 9-17 h Entrada libre.

4. Ópera Nacional de Finlandia: el edificio de la Ópera, finalizado en 1993, es escenario de espectáculos de ópera y ballet. Es obra de los arquitectos Hyvämäki-Karhunen-Parkkinen. Se puede descubrir en visitas de una hora en finés, de agosto a mayo, el primer miércoles de cada mes a las 14.30 h. Se encuentra en Helsinginkatu 58.

-Iglesia de Temppeliaukio: excavada en plena roca, fue diseñada por Timo y Tuomo Suomalainen y finalizada en 1969. Hoy es una de las principales atracciones de Helsinki. La iglesia ofrece un amplio y variado programa de conciertos. Se encuentra en Lutherinkatu 3.

Horario: en verano, 1/06-30/09: lun-sáb 10-17.45 h, dom 11.45-17.45 h; en invierno, 1/10-31/05: lun-sáb 10-17 h, dom 11.45-17 h (durante los servicios religiosos no se puede visitar la iglesia).Entrada libre.

-Monumento a Sibelius: erigido en 1967, es uno de los principales atractivos de la ciudad, y se encuentra en el parque homónimo, en el barrio de Taka-Töölö. La artista Eila Hiltunen ganó el concurso para realizar el monumento por la pluridimensionalidad de su obra, que permite recorrerla por dentro y crear sonidos y ecos en sus cavidades. Se encuentra situado en Mechelininkatu 38.

3. Museo Nacional de Finlandia: la exposición permanente del museo recorre las distintas fases vividas por el pueblo finlandés desde la prehistoria hasta nuestros días. Su magnífico edificio, de estilo Jugend, fue diseñado por el famoso trío de arquitectos Gesellius-Lindgren-Saarinen y fue finalizado en 1910. Se encuentra en Mannerheimintie 34.

Horario: mar-dom 11-18 h.

-Cafe Regatta: muy cerca del monumento a Sibelius,se puede disfrutar del romanticismo campestre y de los deliciosos pastelitos de canela que ofrece. Se encuentra en Merikannontie 10. Esta abierta durante todo el año según condiciones atmosféricas.

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Suomenlinna es una fortaleza marítima, fundada en 1748, en una isla enfrente de Helsinki. La fortaleza ha adquirido su forma actual a través de las distintas fases de la historia, como parte del sistema defensivo de Suecia, Rusia y Finlandia. En 1991, la fortaleza fue incluida en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO para ser preservada para la posteridad, como ejemplo de la arquitectura militar europea de su época. Es, además, uno de los lugares más famosos de Finlandia y un distrito de la ciudad donde viven 800 habitantes

La visita a Suomenlinna merece al menos entre 2 y 4 horas. Os recomiendo llevar calzado cómodo para andar y ropa adecuada para protegerse del viento. Se puede visitar durante todo el año y parte de sus servicios están disponibles también en invierno. Se accede a ella por mar desde la Plaza del Mercado. Desde allí zarpa un ferry durante todo el año y el autobús acuático de JT-Line realiza el enlace en verano.

El trayecto dura de 15 a 20 minutos, y en el ferry se aceptan los billetes del transporte público (HSL) y la Helsinki Card; también se puede comprar el billete en el mismo ferry.DSCN7768.JPG

Seurasaari

Nuestra “espinita”, y parada obligatoria para una próxima visita. Seurasaari, es una isla museo donde puede sentir la belleza de la naturaleza y el susurro de la historia. La isla, con sus maravillosas rutas a pie, se halla a solo 20 min del centro en autobús. Los edificios del museo al aire libre exhiben construcciones rurales tradicionales del siglo XVIII al XX.

El Museo al aire libre de Seurasaari abre: 15/05–31/05 y 1/09-15/09 lun-vie 9-15 h; sáb-dom 11-17 h; 1/06-31/08 lun-dom 11-17 h .Tarifas del museo al aire libre: 8/6 €, menores de 7 años gratis.

La entrada a la isla es gratuita,  y para ir hasta allí puedes coger el autobús 24, desde Erottaja, junto al Teatro Sueco.

¿Cómo visitarlo?

Yo siempre prefiero recorrer todo andando, pero si no es así, también con las líneas 2 y 3 del tranvía, se puede recorrer Helsinki por un módico precio. Su ruta pasa por lugares de interés como las plazas del Mercado y del Senado, la Estación de Ferrocarril, la capilla de Kamppi, la iglesia de Temppeliaukio, el Estadio Olímpico, la Ópera Nacional, Linnanmäki, Hakaniemi y el Distrito del Diseño.

En los puntos de información de HSL o en la Oficina de Turismo puede conseguir el folleto sobre el recorrido turístico por Helsinki de las líneas 2 y 3 de tranvía que explica los lugares de interés del recorrido. Puede subir al tranvía en cualquier parada, p. ej. en la Plaza del Mercado o en la Estación de Ferrocarril. El recorrido dura unos 60 min.

Dónde comer o tomar algo:

  • Putte’s Bar y Pizza, Kalevankatu 6servicio rápido y buena pizza.
  • Café Bar Nº 9, Uudenmaakatu 9: recomendable la pasta con pollo al limón y la carbonara. Buena calidad-precio. 
  • Konstan Molja, Hietalahdenkatu 14: restaurante tipo bufet, por 19 euros, platos regionales a muy buen precio. Recomendable. 
  • Johan & Nystrom Oy, Kanavantara 7 C: Una delicia desde todas las perspectivas: comida, bebidas y un gran ambiente.
  • Karl Fazer Café, Kluuvikatu 3: Los chocolates Fazer se han convertido en una de las golosinas más representativas de Finlandia y visitar este café es prácticamente imprescindible si se está en Helsinki. Los dulces son deliciosos y el Chocolate caliente también. Aunque un poco caro.

¡Ah! ¡No os vayáis sin probar la Tarta Runeberg! Tarta de almendras y ron rellena de mermelada de frambuesa, y rodeada de un anillo de azúcar glasé. Esta tarta debe su nombre al poeta Finlandés Johan Ludvig Runeberg, ya que al parecer el famoso poeta desayunaba esta delicatesen creada por su esposa. Riquísima :). 

Con cariño, C.

El Cuadrilátero de la Moda, Milán.

Milán no es solamente una ciudad de múltiples aspectos y facetas; no es sólo cuna del arte y patria de genios; no es únicamente un gran museo o un ilustre monumento. Milán es, hoy, un modo de hacer cultura y concebir la existencia.
Junto al gótico está lo moderno, junto a la fábrica está la iglesia románica, junto a lo grandioso está la sencillez.
Como en anteriores posts, comenzaré por el traslado desde el aeropuerto al centro de la ciudad. En mí caso volé con la compañía Ryanair, por lo que esta no te deja en el Aeropuerto de Milán-Malpensa, sino que te lleva al Aeropuerto de Bérgamo-Orio al Serio. 
Pero no hay que preocuparse, puesto que hay compañías que te ofrecen autobuses hasta el centro de Milán por un precio muy asequible, como es el caso de la compañía Terravision.
Este pasa cada 20-30 minutos, y cuesta tan solo 5 euros por persona. A su vez, te ofrece la vuelta al aeropuerto desde la Estación central de Milán, por unos 9 euros.
En torno al alojamiento, nos alojamos en el Hotel Staffhotel vanguardista situado a 50 metros de la catedral de Milán. Lo mejor de todo es su situación única, con tan solo asomar la cabeza por la ventana de la habitación puedes apreciar la belleza del Duomo. 
 
Milán, no tiene fama de ser muy barata. Y esto, no es ningún secreto. Según varias estadísticas esta considerada como la más cara del país italiano, incluso por encima de la capital. Por ello, si os interesa el venir a visitarla y además comprar algunos “caprichitos” os recomiendo que lo hagáis en plena época de rebajas. Justo en esta época la visite yo, y he de decir que me sorprendieron bastante, puesto que los descuentos eran muy buenos. Incluso mejor que en España.
También, cabe decir que es una ciudad relativamente “pequeña” en relación con lo que visitar; por ello, si sois de los que os gusta recorreros de arriba abajo las ciudad, con unos 3 días creo que es suficiente.
¿Qué visitar?
Piazza del Duomo: situado en el centro de la ciudad, aquí parece nacer la vida de la ciudad, desde donde se propaga con dinamismo por toda Milán. Amplia y de forma rectangular, la plaza fue renovada en el mismo siglo, con un proyecto de Giuseppe Mengoni que coordinó todos los edificios en función del Duomo que cierra la perspectiva del fondo de la plaza.
En el centro de la plaza, podemos encontrar el monumento ecuestre a Victorio Emanuel II, que Ercole Rosa realizó en 1896.
La Puerta Central de la fachada del Duomo se abre en su parte baja con cinco puertas, entre las cuales se interponen una serie de robustos contrafuertes, dobles los extremos y los que están junto a la puerta central y sencillos los otros dos.
El interior, más que la sensación de amplitud y grandiosidad de las proporciones, lo que más impresiona es la coherencia del lenguaje estilístico que se ha realizado aquí. En las cinco naves longitudinales, en las tres del transepto y en el profundo presbiterio, la luz, individualiza cada elemento, multiplicando los espacios y abriendo perspectivas imprevistas.
Tampoco se puede ir uno sin subir a su terraza y cimborrio, puesto que ofrece unas magnificas vistas de la ciudad.
HORARIOS: 
Catedral: Todos los días de 7:00 a 19:00 horas. 
Terraza panorámica
Desde noviembre hasta febrero: de 9:00 a 16:45 horas. 
Desde febrero hasta marzo: de 9:00 a 17:45 horas. 
Desde abril hasta noviembre: de 9:00 a 21:45 horas. 
Tesoro
De lunes a viernes: de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas. 
Sábados: de 9:00 a 13:30 y de 14:00 a 17:00 horas. 
Domingos: de 13:30 a 16:00 horas. 
Baptisterio: Todos los días de 9:30 a 17:30 horas.
 
 
 
-Galeria Vittorio Emanuele II: se abre en el centro de los largos pórticos del norte, con un gran gran arco de triunfo. Fue realizada entre 1865 y 1877 por Giuseppe Mengoni quien, casi al final de la obra, falleció cayéndose de un andamio.  El edificio tiene forma de cruz y en el octágono que se forma en el cruce de los brazos está cubierto por una atrevida cúpula de hierro y cristal. Dentro de ella podemos encontrar célebres librerias, grandes cafés, famosos restaurantes…( para aquellos que se lo puedan permitir).
Como curiosidad, en el suelo de la parte central de las galerías, hay un mosaico de un toro al que debes pisar sus partes si quieres volver a Milán, ¡pero tampoco es cuestión de dejarte allí un tacón!
Palacio Real: con fachada neoclásica de Piermarini, fue desde 1138 sede del Ayuntamiento, y lo llamaban Broletto Vecchio. Al establecerse en él los Visconti (1310) se convirtió en suntuosa morada y en Corte Durcal de los Visconti. Sufrió profundas modificaciones por la construcción del adyacente Duomo y por los señores que se sucedieron en su propiedad; los Sforza, el gobernador español, el archiduque Fernando de Austria.
Este recoge hoy en día la sede del Museo Cívico de Arte Contemporáneo, y a su vez el Museo del Duomo. Este ultimo museo fue inaugurado en 1953, y fue ampliado a finales de los 70. Recoge bocetos, pinturas, calcos, modelos y esculturas de algunas obras relativas a la fábrica del Duomo.
-San Gottardo in Corte: de la antigua iglesia de corte de los Visconti, no queda hoy más que el bello ábside y del aún  más hermoso campanario. El interior es neoclásico y posee un fragmento de una grandiosa Crucifixión, procedente de la base del campanario, pintada a fresco a mediados del siglo XIV por un anónimo maestro cuyo estilo le aproxima mucho a Giotto.
Piazza della Scala: al final de la Galería Vittorio Emanuele II, hallamos esta célebre plaza, cerrada por un lado por el Teatro alla Scala y por otro por el Palazzo Marino, hoy sede del Ayuntamiento de Milán. En el centro de la plaza, el monumento a Leonardo, rodeado por sus mayores discípulos lombardos.

 

Teatro alla Scala: el más célebre teatro italiano, banco de prueba y de consagración oficial para autores, cantantes y directores de orquesta, surge en el área de la iglesia de Santa María della Scala, construida en 1381.
Visita emocionante para los amantes de la Ópera, se puede pagar una entrada de unos 6 euros para visitarlo y recorrer sus salones y museo por dentro. Merece la pena.
-Casa de los Omenoni: esta casa se encuentra en el nº3 de la estrecha vía Omenoni. Es un elegante palacete, típico del siglo XVI, que fue la morada y el taller de Leone Leoni, escultor imperial de Carlos V y Felipe II de España.
Su planta baja está caracterizada por ocho colosales telamones que sostienen el arquitrabe y el portón de la fachada.
-San Fedele: fue mandada a construir a los Jesuitas por San Carlos Borromeo que confió el proyecto a su arquitecto favorito, Pellegrini.
-Piazza Mercanti: un rincón de la vieja ciudad se conserva aquí milagrosamente, lejos de las miradas indiscretas, más allá del ruido del tráfico caótico y de las estructuras modernas de las nuevas construcciones. Organizada a partir de 1251, tuvo forma cuadrada, con seis puertas que correspondían a otros tantos barrios. En el centro surgió el Palazzo della Ragione o Broletto Nuovo, mandado a construir de 1228 a 1233 por Oldrado di Tresseno, el primer podestá milanés que condenó los herejes a la hoguera.
-Palacio de los Jurisconsultos: antigua sede de Jurisconsultos, salían los jóvenes destinados a los más altos cargos del Estado Milanés.
-Templo de la Victoria: para recordar el sacrificio de más de diez mil milaneses caídos en la Primera Guerra Mundial, en 1827-1930 fue levantado con proyecto de Giovanni Muzio.
-Sant’Ambrogio: la más ilustre en Milán, que se considera como la obra maestra de la arquitectura románica en Lombardía, y hasta el prototipo de todas las iglesias románicas.
La Poterna de Sant’ Ambrogio, es un poderoso torreón que se abre con dos arcos, eregido en 1171, en el antiguo cerco medieval de las murallas.
-Santa Maria Delle Grazie: otro ejemplo del momento de transición entre Gótico y Renacimiento,situada en la propia Piazza Santa Maria delle Grazie. Es una iglesia y convento de la Orden de los Hermanos Predicadores, y el refectorio del convento está decorado con la célebre pintura mural “La última cena”, obra maestra de Leonardo da Vinci. 
 
Son dignos de visitar los claustros del edificio aunque, sin duda, la verdadera joya que guarda la iglesia es su refectorio, el Cenacolo Vinciano, donde se encuentra el grandioso fresco de Leonardo da Vinci. 
Horario iglesia Santa Maria delle Grazie:
– Dias laborables: 7.00-12.00 h y 15.00-19.0
– Dias festivos: 7.15-12.15 h y 15.30-21.00 h
El Cenacolo está abierto de martes a domingo desde las 8.15 a las 19 h. (última entrada a las 18.45 h).
Recomiendo reservar las entradas para ver el Cenacolo, puesto que cuando fuimos nosotras era imposible el entrar sin una reserva previa. Y no se puede ir uno de esta ciudad sin verlo. Podéis hacerlo desde este enlace: http://es.milano.waf.it/museo_dett/235-paquetes-combo/3458-la-ultima-cena-de-leonardo-da-vinci-libro-mini-guia-de-milan.html
-Largo Cairoli: la hermosa vía Dante amplia y animada, desemboca en el importante Largo Cairoli en él que campea el imponente monumento a Garibaldi, realizada en 1895 por el escultor Ettore Ximenes.
-Castillo Sforzesco: no se conoce el nombre del arquitecto que fue el primero en idear este imponente complejo de ladrillos. El año de construcción, en cambio, es quizás el 1368, cuando Galeazzo II Visconti mandó eregir un castillo pegado a las murallas romanas, cerca de la puerta Giova.
El parque que se extiende tras el Castillo , no es más que una pequeña parte del que es propiedad de los Sforza. A los milaneses les gusta pasear para gozar de su belleza típica de todas las estaciones.
Al final de este, se encuentra el Arco de la Paz. En 1859, pasaron bajo él Victorio Emanuel II y Napoleón III.
-Cartuja de Garegnano: se remonta a 1349 y fue construido por deseo del arzobispo de Milán Giovanni Visconti. El poeta Francesco Petrarca, propietario de una villa que surgía cerca de la Cartuja, iba a menudo a conversar con los cartujos. El interior es mucho más bello que el exterior.
-Pinacoteca de Brera: en el número 28 de la via Brera, una de las más típicas calles de Milán, con elegantes edificios del Siglo XVIII a ambos lados, surge el Palazzo di Brera, eregido en el lugar en que, en el siglo XIV, se encontraba un convento de los Humillados.
Dentro de esta podemos encontrar grandes obras como: el Detalle de la Predicación de San Marcos en Alejandría de Egipto, Las Bodas de la Virgen (de Rafael), La Virgen del Niño, ángeles, santos y Federico de Montefeltro
Via Manzoni: llamada antiguamente con el nombre de pasillo del Jardín, es una de las más aristocráticas de Milán. Los edificios que tiene son todos célebres por la historia y las memorias que conservan. Muy famoso es el que hace esquina con via Verdi, de estilo neoclásico, en donde tuvo su sede el Círculo de la Unión.
-Via Montenapoleone: calle por excelencia de las casas de alta moda, elegantes cafés y boutiques.
 
-Estación Central: se alza al final de la gran piazza Duca d’Aosta, dominada por el rascacielos Pirelli, que se construyó en 1953-58. La gran mole de la estación, se realizó en 1912, y su parte frontal es de unos 207 metros aproximadamente.
-San Carlo al Corso: en el lindo y viejo centro de Milán, se encuentra esta iglesia de nota clásica, construida de 1832 a 1847 por el arquitecto Amati, y rematada por una cúpula abovedada sin armadura, de Felipe Pizzagalli.
-Corso Venezia: antiguamente llamado Corso di Porta Orientale, se alinean célebres e importantes edificios.
-Jardines Publicos: un oasis verde en el centro de Milán, proyectados por Piermarini entre 1738 y 1786, pero mandados a ampliar por Francesco Giuseppe en 1857. No es muy extenso, pero es uno de los parques más tranquilos y agradables de la ciudad. También se encuentra dentro de él, el Zoológico.
-Porta Venezia: dos edificios simétricos de estilo neoclásico, frente por frente, fueron eregidos en 1928 por Rodolfo Vantini para construir la Porta Orientale, que más tarde tomó el nombre de Porta Venezia.
-Santa Maria della Passione: de inspiración bramantesca , se concebió inicialmente con planta de cruz griega, con diseño de Giovanni Battagio, entre 1482 y 1485, y luego transformada en planta de cruz latina de 1573 a 1591, con proyecto de Martino Bassi.
-Porta Ticinese: encontramos en esta obra de Luigi Cagnola eregida entre 1801 y 1814, con una suscrición pública, para festejar la victoria napoleónica de Marengo, un ejemplo del más puro neoclasicismo milanés. Construida en granito de Baveno.
-Naviglio Grande: forma parte de la amplia red de cursos de agua que desde la Edad Media han dado impulso a la agricultura de la campiña que se extendía alrededor de la ciudad y constituyó uno de los principales sistemas de tráfico. Se hicieron navegables en 1200.

 

Hola Trattorias! Adiós dieta!

Dónde comer:

Nerimo Dieci Trattoria (Via Nerino,10): la carta no es tan extensa como en otros restaurantes pero es suficientemente variada. La calidad del producto es excepcional y los platos están muy bien elaborados, a diez minutos a pie del Duomo. 
Existe la posibilidad de reservar, puesto que suele estar lleno, su teléfono es: 390239831019


-G.B. Bar (Via Hoepli, 3): excelente opción para los que tienen un presupuesto ajustado y quieren algo rápido. Los bocadillos que sirven están buenísimos y con ingredientes de calidad. Además, lo sirven calentitos.
 
PaninoLab alla Ferramenta (Via Montevideo, 8): El lugar es estupendo para un desayuno o almuerzo rápido, pequeño pero elegante, excelentes ingredientes, y servicio amable. El panini con embutidos frescos perfectamente cocinados está riquísimo, y por el precio merece la pena.
 
202 Hamburger & Delicious (Corso Di Porta Ticinese, 6): excelente opción para comer bien por poco dinero, una de las mejores hamburguesas que hemos comido en nuestras vidas, preparadas con ingredientes frescos y servidas calientes.
 
Mr Panozzo (Via Enrico Noe, 8): uno de los mejores sitios para comer pizza de calidad a buen precio. 

 

 
-Gobbato Bakery (Via Nicolo Barabino, 7): no es un restaurante, pero esta cafetería merecía estar dentro de mis sitios favoritos. Es entrar y querer probar todo. No esta en el centro de Milán pero merece la pena escaparse a probar estas delicias. 
 
 
Affettuosamente, C.  
 

 

 

Ay! Praga, Praga… Dónde el amor naufraga, en un acordeón.

Cómo regalo de Navidad os traigo uno de mis lugares favoritos por excelencia…PRAGA
Capital de la República Checa, antes capital del Reino de Bohemia y Checoslovaquia, situada a orillas del río Moldava, y cuyo casco histórico se ha convertido en Patrimonio de la Humanidad desde 1992. 

La ciudad de las cien torres, monumento de la UNESCO, y considerada como una de las ciudades más hermosas del mundo. Para mí, una ciudad de ensueño. Te transporta  a otra dimensión, a otros tiempos…Es belleza, magia, así como misterio. 

La visité en Febrero de este año que ya se acaba; y he de decir, que Praga con frío significa mucho frío, intenso, diría yo. Así que si os decantáis por visitarla en estas fechas llevaros buena ropa de abrigo, y calzado calentito y cómodo. 
A nosotras nos nevó dos días, y la estampa que deja en la ciudad cuando cae es preciosa. Como un cuento. 
También podéis entrar en calor tomando las bebidas calientes más comunes y tradicionales que venden en sus calles, como el Svarak (vino caliente) hecho a base de vino tinto, alguna fruta cítrica (frecuentemente la naranja), edulcorante y especias. Buen método para calentarte las manos mientras recorres las frías calles en Invierno. O también podéis probar la Medovina, una especie de licor de miel, muy suave, la cual entra demasiado ligera y si os sobrepasáis… ya me entendéis. 
Otra delicia típica, y ya nos adentramos en los dulces, es el Trdelník, imprescindible. Es un pastel típico de la cocina eslovaca y, sin duda, uno de los dulces más populares de Praga. Se puede encontrar por alrededor de 50 coronas checas (dos euros). La masa es de harina y se enrolla en un pincho de madera en el que se asa a fuego lento al tiempo que rota sobre sí mismo. Queda un pastel cilíndrico con un agujero en su interior con un ligero aroma a canela.
Comenzaré como siempre por el alojamiento. En este caso viajaba con un familiar por lo que nos alojamos en el Hotel Jungmann, situado en pleno corazón de Praga, en la denominada Cruz Dorada y a tan solo 100 metros de la Plaza Wenceslao. La parada de metro de Můstek se encuentra a 100 metros , mientras que la parada de tranvía de Národní Třída está a 200 metros. A 800 metros está la plaza del casco antiguo de Praga y, a la misma distancia, el barrio judío. El Museo Nacional se encuentra a un paseo de 10 minutos a pie. 
 
Praga puede ser muy barata y muy cara al mismo tiempo. Si vienes de turismo y vas a pasar los días en el centro de la ciudad, ahorra, porque si puede ser un poco caro. Pero si por el contrario viajas a Praga con poco presupuesto, algunos de los puntos de interés más emblemáticos de Praga son gratuitos como por ejemplo: la Iglesia de Nuestra Señora en frente del Týn. 
 
Hay que tener en cuenta que en Praga no hay euro, sino Coronas Checas, por lo que os recomiendo que las cambies en España o en tu lugar de origen, ya que en muchos sitios como en el aeropuerto son literalmente unos ladrones con el cambio. Si te falta dinero puedes pagar con Visa, y te aplican el cambio oficial. 
También si os decantáis por cambiar allí, cuanto más lejos del centro turístico mejor tarifas encontraréis. Nosotras cambiamos en una que hay en la calle NA PRIKOPE en unas galerías pequeñitas, en las que casi al fondo hay una casa de cambio, nos la recomendaron y era el mejor sitio. La  calle esta justo al empezar la plaza Wenceslao.
 

Aproximación a Praga:

Praga se compone de cinco antiguas ciudades atravesadas por el río Moldava (Vltava), afluente del Elba. 
Estas cinco antiguas ciudades  o barrios son: La Ciudad Nueva (Nové Mêsto), La Ciudad Vieja (Stare Mêsto), el Barrio Judio (Josefov), Malá Strana, y el Catillo de Praga y Hradcany. 
 
 

La Ciudad Vieja (zona azul)

El corazón de Praga lo forman la Ciudad Vieja y su plaza central. Durante e siglo XI, los asentamientos que rodeaban el castillo se extendieron por la orilla derecha del Moldava. En 1091 se menciona por primera vez un mercado en la actual plaza de la Ciudad Vieja, y pronto se erigieron casas e iglesias alrededor de ella, formando una intrincada red de calles de las que muchas subsisten hoy en día. El barrio obtuvo el título de ciudad en el siglo XIII, y en 1338 fue dotada de Ayuntamiento. 
 
Se puede llegar a ella a través de las estaciones de metro Mustek, líneas A y B, y Staromêstská, línea A. No hay tranvías que atraviesen la Ciudad Vieja, pero el puente de Carlos IV y Námêstú Republiky quedan a escasa distancia de la plaza. 
 
Plaza de la Ciudad Vieja: lados norte y Este.
 
El lado norte está dominado por la fachada blanca de la iglesia barroca de San Nicolás, mientras que el lado este ostenta dos ejemplos arquitectónicos de la época: la Casa de la Campana de Piedra, y el palacio rococó Kinský
El resto de la plaza se compone de una serie de edificios de color pastel.
Plaza de la Ciudad Vieja: lado sur. 
 
Una hilera de casas coloridas de origen romántico o gótico, realzan el lado sur de la plaza. La manzana que queda entre las calles Celtená y Zelezná resulta muy atractiva. Además, ofrece para los turistas un centro de información turística (en el cual hablan español), así como numerosos restaurantes, cafés y tiendas. 
 
Monumentos importantes
 
– Ayuntamiento de la Ciudad Vieja:  uno de los edificios más impresionantes de Praga, construido en 1338 al decidir el rey Juan de Luxemburgo establecer un concejo municipal. Ahora lo componen edificios de estilo gótico y renacentista, la mayoría cuidadosamente restaurados tras los graves daños que les infligieron los nazis durante la revuelta de Praga en 1945. 
La torre en lo alto ofrece una panorámica espectacular de la ciudad, así que os recomiendo que subáis (no recuerdo el precio de la entrada). 
 
 
 
– El reloj del Ayuntamiento: el ayuntamiento adquirió su primer reloj a principios del siglo XV. La leyenda cuenta que, en 1490, cuando fue reconstruido por un maestro relojero llamado Hanus, los concejales, temerosos de que repitiera esta obra maestra en otro lugar, le dejaron ciego. 
El principal atractivo que reúne multitud de observadores cada vez que el reloj marca la hora, es la procesión de los 12 apóstoles. Según la visión del universo del relojero, la Tierra se halla sólidamente asentada en su centro. El propósito del reloj no era dar la hora exacta, sino reproducir las supuestas órbitas del Sol y la Luna alrededor de la Tierra. 
 
– Iglesia de Nuestra Señora de Týn: actual templo gótico en la que se puede encontrar un efigie en oro macizo de la Virgen María, y dentro de ella esta enterrado el astrólogo y astrónomo Tycho Brabe. 
 
-Monumento a Jan Hus: en un extremo de la plaza se eleva este monumento al reformador religioso Jan Hus, condenado a morir en la hoguera  tras ser declarado hereje por el Concilio de Constanza en 1415.
 
-Casa de los Dos Osos Dorados: si sale de la plaza por la estrecha calle deMelantrichova, no deje de girar en el primer callejón a su izquierda para ver su portal. Actual edificio renacentista. 
 
-Calle Karlova: esta estrecha calle tortuosa que se remonta al siglo XII, formaba parte del Camino Real que recorría la comitiva de la coronación hasta el castillo de Praga. 
La casa de la Serpiente Dorada (nº18) es el café más antiguo de Praga, lo estableció un armenio en 1714.
Busque también la casa del Pozo Dorado (nº3), con una magnífica fachada barroco e imágenes de estuco de santos, entre ellas San Roque y San Sebastián. 
 
-El Clementinum: en 1556 el emperador Fernando I invitó a los jesuitas a Praga para ayudar a volver a los checos al redil de la fe católica. Establecieron su sede en el antiguo monasterio dominico de San Clemente, de ahí su nombre. 
En 1773 el Papa disolvió su orden, los jesuitas tuvieron que abandonar la ciudad y la educación se secularizó. El Clementinum se convirtió en la biblioteca de la Universidad de Praga, hoy día Biblioteca Nacional; y además, se celebran conciertos en la sala de los Espejos. 
Horarios Biblioteca: lu.-vi. de 9.00 a 22.00h, los sáb. de 8.00 a 14.00h
Horarios Iglesia: abierta sólo durante la misa, los ma. de 19.00 a 20.00h, y los dom. de 14.00 a 20.00h. 
 

El barrio judío (zona verde)

En la Edad Media existían dos comunidades judías distintas en esta ciudad: los judíos occidentales de habían afincado alrededor de la sinagoga Staronová, y los del imperio bizantino en las cercanías de la escuela Vieja Judía (emplazamiento de la actual sinagoga Española). Ambos asentamientos se unieron gradualmente y quedaron confinados en un gueto.
Los judíos de Praga siempre han sufrido leyes opresivas, y los cristianos les acusaban de provocar incendios y envenenar pozos. La discriminación disminuyó parcialmente en 1784 bajo José II, y fue en 1850 cuando la zona se incorporó oficialmente al resto de Praga. 
 
Se puede llegar a ella a través de la estación de metro Staromêstká, línea A. Otra opción es tomar el tranvía 17 o 18 hasta Namesstí Jana Palacha. Para ir al convento de Santa Inés coja el autobús 207. 
 
 
Aunque el antiguo gueto ha desaparecido, gran parte de la fascinante historia de la zona se conserva en las sinagogas que rodean al antiguo cementerio judío, mientras que las calles más recientes se hallan flanqueadas por deliciosos edificios art noveau. Las callejuelas al este del gueto conducen al convento de Santa Inés, restaurado como anexo de la galería Nacional. 
 
IMPORTANTELa entrada de las sinagogas vale para todas, e incluye el acceso al Cementerio Judío. Al comprar la entrada os darán un pequeño mapa muy útil para llegar a las diferentes sinagogas.
 
Obligatorio de visitar
 
-Antiguo Cementerio Judío: un sitio muy singular que durante más de 300 años fue el único lugar donde se permitía enterrar a los judíos. Fundado en 1478, y hoy en día sigue reflejando el carácter que tenía en la Edad Media.
Debido a la falta de espacio, los cuerpos debían de ser enterrados unos encima de otros, hasta llegar a apilar doce. Hoy se pueden ver más de 12.000 lápidas apiñadas, y se estima que se hallan enterradas unas 100.000 personas. 
Abierto: abril-oct. de 9.00 a 18.00h, y de nov-mar. de 9.00 a 16.30h. 
 
-Sinagoga Pinkas: es la segunda más antigua de Praga, fundada en 1479 y situada en la entrada del Cementerio Judío. En sus paredes están inscritos los nombres de los 77.297 judíos checoslovacos asesinados por los nazis.
 
-Sinagoga Staronová: construida alrededor de 1720, es la más antigua de Europa y uno de los primeros edificios góticos de la ciudad. Ha sobrevivido a incendios, a la demolición del gueto en el siglo XIX, y a muchos pogromos contra los judíos. 
Se recomienda ver la Silla del rabino Löw, las Bóvedas de cinco nervaduras, y el Estandarte judío. 
 
-Sinagoga Maisel: construida a finales del siglo XVI, fue víctima del incendio de 1689, y en ese momento fue reconstruida en estilo barroco. A finales del siglo XIX ha sido remodelada en estilo neogótico.
-Sinagoga Española: la primera sinagoga de Praga, conocida como la Escuela Vieja, se elevó antaño en este lugar, pero no subsisten restos de este primer edificio. 
El edificio actual data de la segunda mitad del siglo XIX. Tanto el exterior como el interior tienen apariencia seudomorisca, y las ricas decoraciones de estuco de los muros y bóvedas son una reminiscencia de la Alhambra de Granada. 
 
-Convento de Santa Inés: en 1234, Inés, hermana del rey Wenceslao I, fundó este convento para las clarisas. Dicho edificio fue uno de los primeros de estilo gótico de Bohemia, posteriormente fue abandonado en 1782.  Hoy en día, es utilizado por la galería Nacional para albergar la colección de arte medieval de Bohemia y Centroeuropa. 
Se recomienda ver La Anunciación del Maestro del Altar de Vyssí Brod, SantaCristina de Lucas Cranach, y el Panel votivo del arzobispo Jan Ocko de Vlasim. 
Abierto: ma-dom. de 10.00 a 18.00 (última visita con guía es a las 17.00)
 

Castillo de Praga (zona amarilla)

La historia de Praga se inicia con la fundación del castillo por el príncipe Borivoj en el siglo IX. La posición estratégica del castillo, dominando el río Moldava, pronto lo convirtió en el centro del territorio gobernado por los Premyslitas.
Dentro del recinto se erigieron un palacio, tres iglesias y un monasterio. Hacia 132o se fundó una ciudad, llamada Hradcany, en una parte de la muralla exterior del castillo. Éste fue reconstruido varias veces, principalmente durante los reinados de Carlos IV, y tras un incendio en 1541, los edificios se restauraron en estilo renacentista. Más tarde al trasladar los Habsburgo su sede a Viena (ciudad, que os contaré muy pronto), lo ocuparon solo ocasionalmente.  
Desde 1918 es la residencia del presidente de la República. El cambio de guardia tiene lugar cada media hora. 
Se puede llegar cogiendo los tranvías 22 o 23 hasta Prazsky Hrad (castillo de Praga). Y si se siente con ganas lo mejor tome los tranvías 12,18, 22 o 23 hasta Malostranké Nàmestí, en Malá Strana, y siga la calle Nerudova; o vaya hasta el metro Malostranská y suba por Staré Zámecké Schody (antigua escalinata del castillo, no os arrepentiréis). 
Monumentos importantes
 
-Catedral de San Vito: las obras de este monumento, uno de los más importantes y significativos de la ciudad, se iniciaron en 1344 por orden de Juan de Luxemburgo.  En ella puedes encontrar la Capilla de San Wenceslao, la Puerta Dorada, y los Arbotantes. 
Un paseo por San Vito te hará recorrer mil años de historia.
-Palacio Real: desde que el castillo de Praga fue fortificado por primera vez en el siglo XI, el palacio se convirtió en la sede de los príncipes de Bohemia. El edificio muestra tres fases arquitectónicas distintas. 
 
-Convento de San Jorge: el primer convento de Bohemia se fundó aquí, junto al Palacio Real, por el príncipe Boleslav en el año 973. Su hermana Mlada ejerció como primera abadesa. En él están expuestas obras de algunos de los maestros del Barroco, entre ellos los pintores Karel Skréta, Petr Brandl y Václav Vavrinec Reiner. 
 
-Palacio Sternberg: en 1796, Franz Joseph Sternberg fundó en Bohemia la Sociedad de Patriotas Amigos de las Artes. Los nobles afiliados solían ceder sus mejores pinturas y esculturas a la sociedad. Desde 1949 el hermoso edificio barroco alberga la colección de arte europeo de la Galería Nacional. 
 
-El Loreto:  desde su construcción en 1626, ha sido un importante lugar de peregrinación. Se edificó por encargo de Katerina de Lobkowicz aristócrata checa deseosa de promover la leyenda de la Santa Casa del Loreto. 
El corazón del conjunto es una réplica de la supuesta casa de la Virgen María. Rodeada de un claustro en 1661, 60 años más tarde se le añadió una fachada barroca. 
Se recomienda ver el Tesoro de Loreto, la Santa Casa y la Iglesia de la Natividad. 
 
Callejón Dorado (o de Oro): uno de mis lugares favoritos. Una pintoresca calle de casas pequeñas y coloridas, cuya mayoría de ellas datan del siglo XVII. Pese a su pobreza, sus habitantes elegían enseñas doradas para identificar sus modestas viviendas.
Es especialmente conocido porque en la casa número 22 vivió Franz Kafka, uno de los escritores más influyentes del siglo XX, entre 1916 y 1917.
Y como le dedicó su amigo y también escritor checo Johannes-Urzidil, “Kafka es Praga, y Praga es Kafka.” Si todavía no habéis leído una de sus obras más importantes, “La Metamorfósis“, no dudéis en hacerlo. 
 
 
-Monasterio Strahov: cuando lo fundó en 1140 una austera orden religiosa, la de los premonstrenses, Strahov era tan grande como la residencia de los soberanos checos. Destruido por un incendio en 1258, se reconstruyó en estilo gótico con posteriores adiciones barrocas. 
Su biblioteca, compuesta por las salas Teológica y Filosófica, tiene más de 800 años y, pese al saqueo de numerosos ejércitos invasores, es una de las mejores de Bohemia. Junto a ambas salas, se recomienda ver la Iglesia de Nuestra Señora. 
Abierto: ma.-dom de 9.00 a 12.00h, y de 12.30 a 17.00h.  
 
 

Malá Strana (zona naranja)

Esta es la parte de Praga menos afectada por la historia reciente. Ha habido pocas construcciones nuevas desde finales del siglo XVIII y, además en este barrio se encuentran espléndidos palacios barrocos y casas antiguas con atractivas enseñas. Fundado en 1257, se construyó en las laderas de la colina del castillo, desde las que se divisan magníficas panorámicas de la Ciudad Vieja, en la orilla opuesta al río. 
El corazón de esta ciudad fue siempre su plaza, dominada por la Iglesia de San Nicolás. La rueda del Molino del Gran Prior de la Isla de Kampa sigue girando, los peregrinos siguen arrodillándose ante el Niño Jesús de Praga en la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, y la música en iglesias y palacios como en tiempos de Mozart.
 
 
Para llegar a ella, el barrio cuenta con poco transporte público, pero el metro Malostranská, de la línea A, está cerca de la mayoría de los lugares de interés. 


Monumentos importantes
 
-Palacio y jardines Wallenstein: primer edificio civil importante del barroco en Praga, es un monumento a la fatal ambición del comandante militar imperial Albrecht von Wallenstein (1581-1634). 
Abierto: sáb. y dom. de 10.00 a 16.00h. 
 
-Iglesia de Santo Tomás:  fundada por Wenceslao II en 1285 como iglesia de los Agustinos, la gótica original se terminó en 1379. Lo que más impresiona es su techo barroco.
 
-Iglesia de San Nicolás: la cual como he dicho antes divide y domina las dos secciones de la plaza de Malá Strana. Su construcción se inició en 1703, y los últimos toques se dieron con espléndidos frescos de la nave en 1761.  Se recomienda ver el Fresco de la cúpula, el Púlpito y las estatuas de los Padres de la Iglesia. 
Abierta: abr.-oct de 10.00 a 18.00h todos los días, y de nov.-mar. de 9.00 a 16.00h. 
 
-Calle Nerudova: estrecha y pintoresca calle, que conduce al castillo de Praga, la cual debe su nombre al poeta y periodista Jan Neruda, que escribió muchas narraciones cortas ambientadas en esta parte de la ciudad. Vivió en la casa llamada Dos Soles (nº 47), y su apellido inspiró al poeta chileno Pablo Neruda para tomarlo como seudónimo. 
 
-Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria: el primer edificio barroco de Praga fue la iglesia de la Santísima Trinidad, construida para los luteranos alemanes por el arquitecto Giovanni Maria Filippi. 
Expuesta en un elaborado altar de mármol, en el ala derecha, hay una vitrina de cristal que contiene el Niño Jesús de Praga. La trajo de España Polyxena de Lobkowicz, quien se la regaló a los carmelitas en 1628. 
 
-Iglesia de Nuestra Señora de la Cadena: es la más antigua de Malá Strana, fue fundada en el siglo XII. Se le añadió un presbiterio gótico, pero en el siguiente siglo la iglesia románica original fue demolida. 
En ella se encuentra el cuadro de Karel Skréta, del altar Mayor, en el que se muestra a la Virgen María y a san Juan Bautista acudiendo en ayuda de los Caballeros de Malta, en la famosa victoria naval sobre los turcos en Lepanto, en 1571. 
Abierto: sólo durante la misa y los conciertos, 17.00h (16.00h en invierno). 
 
-Puente de Carlos IV: para llegar a este magnífico puente del siglo XIV, con su serie de estatuas barrocas, se atraviesa un arco bajo una torre gótica. 
El monumento más célebre de Praga que comunica la Ciudad Vieja y Malá Strana, y aunque actualmente es la más peatonal, en su tiempo podía dar paso a cuatro carruajes en línea. 
Hoy en día, muchas de las estatuas que alberga son copias; las originales se conservan en el Lapidarium del Museo Nacional y en Vysehrad. Las más famosas son la de San Juan Nepomuceno y Santa Lutgarda. 
La torre gótica del puente de la Ciudad Vieja es uno de los edificios de ese estilo más bonitos de cuantos existen. 
Tampoco puede dejar de verse la Crucifixión del siglo XVII, que durante 200 años este crucifijo de madera estuvo solo en el puente. El Cristo dorado data de 1629.
– El Muro de John Lennon es una pared, que en su día fue una más de las que se podían encontrar en cualquiera de los edificios del barrio de Malá Strana , pero que desde principio de los años 80 recibe este nombre al ser continuamente decorada con nuevos graffities inspirados en la figura de John Lennon y con pedazos de canciones de los Beatles.
 

La Ciudad Nueva (zona rosa)

Fundada en 148 por Carlos IV, la Ciudad Nueva fue minuciosamente planificada y trazada alrededor de tres grandes plazas de mercado: el mercado del Heno (plaza Senovázné), el de Ganado (plaza Carlos) y el de Caballos (plaza Wenceslao).  A finales del siglo XIX gran parte de la Ciudad Nueva fue demolida y totalmente reurbanizada, adoptando el aspecto que muestra en la actualidad. 
 
Toda la zona esta comunicada por el metro, con dos estaciones principales Mustek y Muzeum, en la plaza Wenceslao, y otras en Karlovo námestí y Národní trîda. Numerosas rutas de tranvía atraviesan Karlovo námestí. 
 
 
Monumentos que visitar
 
-Plaza Wenceslao: los rasgos dominantes de la plaza son la estatua ecuestre de san Wenceslao (1912) y a su espalda el museo Nacional. La rica decoración jaspeada de su interior es impresionante. 
 
-Hotel Europa: aunque algo deslucido es un recuerdo magníficamente conservado de la edad de oro de los hoteles. De estilo art noveau profundamente decorado, se construyó entre 1903 y 1906.
 
-Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves: Carlos IV fundó esta iglesia para conmemorar su coronación en 1347. El nombre hace referencia a un milagro sucedido en Roma en el siglo IV: la Virgen María se apareció al Papa en sueños diciéndole que le construyera un templo en el lugar donde cayera nieve en agosto. 
Abierto: de 6.00 a 18.00 todos los días. 
 
-Ópera Estatal
 
-Teatro Nacional: este teatro de cubierta dorada ha sido siempre un símbolo importante del resurgimiento cultural checo. Se recomienda visitar el Auditorio, el techo del Vestíbulo y el Telón. 
Abierto: solo para representaciones. 
 
 

Las Afueras

Si tenéis días suficientes para ello, merece la pena explorar los alrededores de Praga. Una de las excursiones más famosas es la de Karlovy Vary;pero en nuestro caso,debido a que es una excursión larga de un día entero, preferimos ir por nuestra cuenta a visitar Kutná Hora. 
 
Se encuentra a unos 70km de Praga, y esta ciudad nació como una pequeña comunidad minera en la segunda mitad del siglo XIII. Cuando se descubrió plata, el rey se adueñó de la concesión de las minas, y Kutná Hora se convirtió en la segunda población de Bohemia. 
En el siglo XIV se extraían cada año de cinco a seis toneladas de plata pura. El groschen de Praga, moneda de plata que circulaba en todo el continente, se acuñaba aquí, en la Corte Italiana, así llamada porque se  contrataron expertos florentinos para crear la Casa de la Moneda. 
 
Se puede ir a ella en tren desde Hlavni nádrazi, Masarykovo nádrazi o Holesovice, y se tarda aproximadamente una hora. Es toda una aventura el ir en estos trenes. 
 
¿Qué podemos visitar?
 
-Iglesia de Santa Bárbara: una de las iglesias góticas más famosas de la Europa Central.Su construcción fue iniciada por los habitantes de Kutná Hora con la intención de hacerle la competencia a la catedral de San Vito de Praga y al cercano monasterio de Sedlec. De este modo los habitantes de la ciudad utraquista querían mostrar su independencia de la capital católica y la fuerza de la ciudad de Kutná Hora. 
En 1995 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
 
-Osario en Sedlec: capilla gótica medieval que se alza, desde hace centenares de años, sobre los restos mortales de cuarenta mil personas como un memento silencioso, recordando la caducidad de la vida humana y la existencia de la muerte. 
 
-La Corte Italiana: primera casa de la Moneda.
 
-Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora y  San Juan el BautistaFue fundada en 1280, por la orden cisterciense, como parte de un monasterio y se terminó cuarenta años más tarde, en 1320. Es el primer ejemplo dearquitectura gótica en Bohemia. Fue el mayor edificio religioso del país hasta la construcción de la Catedral de San Vito, en Praga, que se prolongó de 1344 a 1929. Está en la lista del Patrimonio de la Humanidad de Unesco desde 1995, junto con el centro histórico de la ciudad. 

Dónde comer:

Los checos son los mayores consumidores de cerveza del mundo; 157 litros por persona y año.  Y su cervecería o pivnice favorita parece ser, a juzgar por su lleno hasta la bandera, U Fleku, fundada en 1499. Te va a encantar por su animación y sus inmensas jarras espumosas, que acompañan grandes raciones de goulash con bolas de pan y col con manzana. Os sentiréis dentro de la pura juerga checa. Merece realmente la pena conocerlo. 
 
El Café Imperial de Praga, tiene un edificio espectacular, todo esta revestido de azulejos y madera. Tiene una carta amplia con platos típicos de la región e internacionales, los precios son asequibles en comparación con otros restaurantes de la ciudad (como por ejemplo la zona old town). Zona: Nove Mesto. 
 
Kolkovna Celnice, en V. Celnici 1031/4, la calidad de los platos y el precio es bastante normal, y las vistas son muy buenas. Poseen uno de los mejores codillos de Praga. 
 
Restaurante Zvonice, yo no lo definiría como romántico (como leí en unas críticas antes de ir), pero si es muy original. La cocina es excepcional es calidad, en presentación y en elaboración; eso sí, es un poco caro, aunque merece la pena la experiencia. Esta situado en el octavo nivel de una antiquísima torre. 
Por último, también puedes tomar el té en el lujoso Mandarin Oriental Prague, instalado en un monasterio del siglo XIV debajo del Castillo de Praga. 
 
 
Espero que podáis visitarla pronto, y que acabéis tan enamorados de ella como yo. No os defraudará, estoy segura.
Con cariño, C.