Budapest, las dos caras del Danubio.

Tan solo hay que mirar hacía el Danubio para darse cuenta de que pocas urbes pueden ofrecer dos ciudades a la vez:  a la derecha podemos encontrar la montañosa Buda, y a la izquierda, la llana Pest.

Los puentes de Erzébet y Margaret permiten contrastar ambas personalidades: una señorial y montañosa, otra plebeya y horizontal. La también conocida como “París centroeuropea”, nos invita a disfrutar de sus calles repletas de cafés y balnearios que invitan a la buena vida.

Hoy os traigo mi itinerario de tres días para descubrirla, y estoy segura que no os arrepentiréis de ello. Let’s go!

DSCN9105.JPG

Antes de comenzar con nuestro recorrido, siempre sucede que  bajas del avión, te diriges a coger las maletas (en el caso de que las embarques) y te preguntas … ¿¿y ahora qué??    Pues bien, nuestro vuelo llego de madrugada al Aeropuerto de Budapest Ferenc Liszt, por lo que debido a ello decidimos contratar un taxi con la compañía Rideways de antemano, y a pesar de que las críticas a la compañía no son muy buenas, nosotros no tuvimos problema alguno, y por 26 euros nos llevo a los 3 hasta la puerta de nuestro hotel.

Hasta el centro de la capital hay aproximadamente 16 km, que se pueden hacer  en unos 45 minutos en transporte público. El transporte público en Budapest está bastante bien planteado; durante el día, la combinación de autobús-metro funciona a la mil maravillas y durante la madrugada, diferentes líneas de autobuses especiales se combinan para unir los distintos puntos clave de la capital con la principal terminal del aeropuerto. También está la opción de coger un taxi sin previa contratación o pacto del precio,  pero es bastante conocida la mala fama de los taxistas húngaros y su afán por dar vueltas y cobrarte más.

En el siguiente enlace podéis ver todas las combinaciones posibles y horarios: http://www.bkk.hu/en/timetables/

  • Si viajas de día, o tu avión aterriza entre las 3:30 y las 22:59, debes coger el autobús 200E desde el aeropuerto Ferenc Liszt hasta la parada Kóbánya Kispest (cabecera de la línea 3 de metro). Ya en la línea 3 de metro, en unas 8 paradas se llega al centro neurálgico y turístico de la capital húngara, aunque ya depende de donde te alojes o al punto concreto del centro que quieras ir.
  • Si por el contrario, viajas de madrugada, o entre las 23:00 y las 00:21, debes coger el autobús 200E en el aeropuerto para llegar al punto conocido como Határ út M. Una vez allí, los autobuses 914, 914A, 950 y 950A disponen de diferentes rutas que llegan a los distintos puntos clave de la ciudad. Estos autobuses suelen pasar cada 5-15 minutos. También, si llegas entre las 00:22 y las 3:29, debes coger el autobús 900 en el aeropuerto para llegar al punto conocido como Bajcsy-Zsilinszky út. Una vez allí, los autobuses 950 y 950A disponen de diferentes rutas que llegan a los distintos puntos clave de la ciudad. Estos autobuses suelen pasar cada 30 minutos.

DÍA 1:

8:00 AM, hora de una ducha revitalizante y a comerse el mundo! (Pero antes que no nos quiten el desayuno jajaja). Eso sí, si os aventuráis a visitarla en Enero, como en nuestro caso, prepararos para pasar unos días con temperaturas gélidas, que rozan los 10 grados bajo cero, y cuya sensación térmica puede llegar hasta los -20 grados. Creo que pase menos frío cuando visité  Helsinki en febrero, que estos días en Budapest.

Nosotros estuvimos alojados en el Aria Hotel Budapest, situado en una situación inmejorable, y con unas vistas de la Catedral de San Esteban incríbles. Todos sus detalles, cuidado y atención maravillosa.

Dado que la ciudad de Budapest esta dividida en “dos partes”, decidimos visitar los dos primeros días la parte de Pest (dado a que es más grande), y el ultimo día ver Buda. Por lo que, y como no podía ser de otra manera, decidimos empezar el día con la visita a su Parlamento.

La arquitectura más deslumbrante y ecléctica del siglo XIX emerge en el norte de Pest, hoy en día mucho más joven, y su paseo comienza a las orillas del Danubio. La manera más fácil para llegar es apeándose en la estación Kossuth Lajos tér. Nada más cruzar el umbral de la boca del metro se vislumbran las agujas ocres del Parlamento. El edificio más imponente y emblemático de toda la ciudad, si no queréis hacer colas podéis sacar las entradas a través de este enlace,cuyo horario de visita en español es a las 10:15h : http://parlamentobudapest.com/

IMG_20170129_124325.jpg

La visita suele durar unos 45 minutos, pero merece realmente la pena, ya que su interior os dejara sin palabras.

Una vez visitado, nos dirijimos por la calle Szent Isvant Körut hacía la estación Nyugati tér, con una imponente estructura de hierro y cristal. Fue construida en 1877 por la compañía Eiffel y todavía hoy es una de las paradas principales del Orient Express. Además, el comedor de su antiguo restaurante es hoy uno de los McDonald’s más elegantes del mundo.

Siguiendo por la calle Teréz Kör llegamos a una de las calles más famosas de Budapest, la Calle Andrássy, la cual acoge edificios al más puro estilo art noveau. dscn8922Adentrandonos por ella, en dirección de subida, encontraremos la Casa del Terror, en el número 60. Alberga un museo que recuerda los episodios más oscuros del régimen estalinista, especialmente la represión del levantamiento de 1956, cuando cerca de 50.000 húngaros se concentraron en Buda y derribaron la colosal estatua de Stalin.

La calle muere en la Plaza de los Héroes, que conduce al parque municipal.Éste es el pulmón verde de Budapest, donde en verano se pueden dar paseos en barca. Os animo a adentraros dentro de él, ya que en invierno ponen una pista de hielo enorme y el complejo en el que se encuentra el Ministerio de Agricultura no tiene desperdicio.

DSCN8945.JPG

Plaza de los Héroes (Hosok tere)

DSCN8982.JPG

Ministerio de Agricultura, dentro del complejo Mezögazdasági.

Si todavía os quedan fuerzas, podéis recorrer los 2,5 km de la Calle Andrássy en dirección contraria, o bien coger el metro desde la estación Kodály körönd hasta la parada Oktogon, para poder visitar el Teatro de la  Ópera de Hungría, en el número 22.DSCN8996.JPG Fue levantado en 1884, una época floreciente para la ciudad. Escalera de mármol, alfombra roja, arañas de dos mil kilos, techos cubiertos de murales, dioses griegos… Podéis visitarlo por dentro o bien acudir a alguna obra, ya que en ocasiones te sale mucho más económica esta segunda opción.

Nosotros optamos por la segunda y a acudimos a un ballet el cual nos permitió ver todos los entresijos de la ópera por dentro. Eso sí, tened cuidado porque en la ciudad hay otra ópera nueva y a la hora de comprar las entradas por internet podéis comprarlas en esta. Si os quedan huecos en los gallineros pódeis comprar entradas por el módico precio de 10 euros.

Frente al teatro se levanta el palacio Drechler, diseñado por el maestro de art nouveau, Ödön Lechner, a finales del siglo XIX.

Hacía el sur, ya llegando a su fin, se llega a la imponente basílica de San Esteban, el edificio religioso más grande del país. Se trata de una construcción relativamente reciente (fue levantada entre 1851 y 1905) que sirve de envoltorio a la reliquia más preciada de los húngaros: la diestra momificada de Esteban I de Hungría (muerto en 1903), primer rey magiar y fundador de la iglesia nacional. No dudéis en subir hasta su cúpula y disfrutar de las que posiblemente sean unas de las mejores vistas de la ciudad.

IMG_20170129_111222.jpg

dscn9004

Debido a que teníamos entradas para la Ópera a las 19:00, decidimos apurar los últimos momentos para disfrutar de un chocolate caliente en la famosa Cafetería Gerbeaud, y no veáis como estaba (y entraba con el frío que hacía jajaja).

DÍA 2:

Sí ayer hacía frío aun con sol, hoy hace frío pero en el sentido literal de la palabra. Pero los – 8 grados que marca nuestro teléfono no son nada comparado con las ganas de visitar la otra parte de Pest (luego os lo cuento, si eso…).  Además, conforme ando por sus calles me doy cuenta de que no hay apenas termómetros por la ciudad, supongo que será porque para los húngaros el frío es algo psicológico…

Como os acabo de mencionar, el segundo día decidimos visitar el sur de Pest, en el cual se abren varios barrios populares, y uno de los principales es el de Erzébetváros, o también conocido como Barrio Judío. Es un viejo barrio judío donde el tiempo decidió pararse en algún momento antes de la Segunda Guerra Mundial, sus calles se mezclan con las de dos barrios obreros: Josefvaros y Ferencváros.

El barrio judío esta delimitado por las calles Károly körut, Dohány utca, Kazinszy utca y Kíraly utca, y sin duda uno de los lugares más importantes es la Gran Sinagoga (Dohány utca 2-B). dscn9032Es una de las mayores del mundo (con permiso de la de Nueva York) que puede llegar a albergar a 3.000 fieles. Junto a ella se puede vistar el Museo Judío donde se narran los acontecimientos de la ocupación nazi. Os recomiendo que hagáis la visita guiada que entra en el precio puesto que hay en casi todos los idiomas y merece mucho la pena. Puede que os salgan más caras si las váis a comprar por internet que en taquilla.

Una vez finalizada la visita, nos dirijimos al Bar Szimpla ( Kazinczy utca 14), un bar en ruinas un tanto curioso y peculiar, no se puede ir a Budapest y volver sin visitarlo. DSCN9037.JPG

Entrados un poco en calor, decidimos ir a visitar  el Mercado de Nagycsarnok o también conocido como el Mercado Central,  situado muy cerca del puente de la Libertad.  Fue reconstruido en 1999 y se encuentran todo tipo de delicias húngaras, como la famosa paprika en polvo (como el pimentón) que echan a practicamente todos de sus platos típicos. Pero aquí no solo hay comida, puesto que en el lado sur de la primera planta se agrupan las tiendas de tejidos y objetos de artesania donde se puden encontrar hasta trajes típicos. También hay una especie de street food húngaro en su segunda planta, así que si queréis experimentar y saborear nuevos platos y cervezas podéis pasaros por allí.

20170127_135720.jpg

Desde allí, decidimos cruzar el puente de la Libertad, dscn9048también llamado Szabadság híd, para mí uno de los puentes más bonitos que tiene la ciudad, adornado con lo míticos pájaros turul.

Una vez atravesado, llegamos a uno de los balnearios más bellos y fotografiados del mundo, el Balneario Géllert. Budapest es conocida como la capital mundial de los baños termales, tiene casi 130 instalaciones, algunas con más de 2.000 años de historia, otras bajo bellas cúpulas otomanas, se localizan por toda la ciudad. Nosotros solo entramos para ver su cúpula de cristal y el ambiente que se respiraba, puesto que decidimos ir a los baños Széchenyi el tercer día.

Desde allí, subimos a la Colina y Estatua Gellért, una ciudadela militar que se encuentra justo en frente del balneario, donde podéis encontrar otras de las grandes vistas de la ciudad y daros un paseito ascendente para entrar en calor (si viajáis en invierno claro). dscn9061Una vez bajada, y atravesando de nuevo el puente de la libertad, recorrimos otra de las calles famosas de la ciudad Váci utca, y una vez llegados a la calle que enlaza con el puente Erzsébet híd, nos decidimos en ir en búsqueda del famoso Café Nueva York o Café del Hotel  Boscolo, en la calle Erzsebet koerut 9-11. dscn9075También conocido como el “Café más bonito del mundo”, posee una majestuosa estructura, y parece como si estuvieras comiendo en medio de un palacio, además hay un pianista el cual hace la estancia mas amena. Los precios no son baratos, pero si accesibles para un capricho. Eso sí, me quedo con el chocolate negro caliente de la cafetería Gerbeaud, sin ninguna duda.

Como dice el refrán, a “tripa llena, corazón contento”, y como ya empezaba a oscurecer nos dirijimos a ver el puente de la cadenas de noche, y con ello atraversarlo y acudir a obtener unas fotos del Parlamento iluminado desde el otro lado del Danubio (desde la parte de Buda). Para no tener que hacer todo el trozo andando podéis coger el metro desde la estación Blaha Lujza y bajar en Deák tér (línea roja), o bien, ir directamente con la misma línea hasta la parada Batthyány ter, donde nada más salir se pueden tomar dichas fotografías sin pasar por el puente.

dscn9088

Merece la pena el paseito, ¿no?

Para culminar con el día, fuimos a cenar a un restaurante de comida típica húngara, el Hungarikum Bisztro ( Steindl Imre u. 13). La calidad-precio es bastante buena, ya que los platos son abundantes, y algunas de las chicas saben español. Eso si, como a todo le echan paprika (hasta en la sopa, y nunca mejor dicho), si sois de estómago delicado no abuséis de estos platos. Os recomiendo probar la sopa de Goulash y los filetes empanados (cuyo nombre húngaro ya no me acuerdo, pero era muy parecido al Wienner Schnitzel).

DÍA 3:

Último día, y con ello nos toca adentrarnos en el barrio de Buda, y no podía ser de otra forma que a través del famoso y fotografiado puente Lánchíd (puente de las cadenas). Hoy, con todavía más frío que el día anterior,subimos al barrio del castillo de Buda con el funicular conocido como Sikló, que sube hasta lo alto. Este te deja en Szent György (la plaza de San Jorge), y en su extremo norte podemos encontrar el Palacio Real o Budavári Palota, dscn9094el cual alberga numerosos museos de Historia de Budapest o la Galería nacional Húngara, una de las mejores pinacotecas del país, además de la Biblioteca nacional. 

Más adelante, en Támok utca 18, queda el museo Farmacia del Águila Dorada, una insólita exhibición, en lo que fue la antigua farmacia del castillo, donde se muestran tarros, instrumentos, libros, recetas y otros objetos de farmacias  de los siglos XVI al XVIII.  

La Üri Utca, o Calle de los Nobles, es la más antigua y larga de Buda. La mayoría de sus casas fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruidas entre 1950 y 1960, respetando el aspecto que tenían hace medio millar de años. dscn9110

Posteriormente, caminamos hacía la panorámica del Bastión de los Pescadores y la Iglesia de San Matías (donde han sido coronados todos los reyes húngaros) con sus tejado de cerámica de Szolnay y sus estandartes en el interior. No os vayáis sin visitarla por dentro, ya que es muy bonita.

20170128_120409.jpg

Una vez visitado y recorrido todo el complejo de Buda, decidimos bajar andando para entrar un poco en calor, y desde alli volver al hotel para recoger nuestros respectivos bañadores y poner rumbo a uno de los balnearios estrella de la ciudad, el Balneario Széchenyi. 

Nosotros no caímos en la cuenta, y lo hicimos al día siguiente antes de ir al aeropuerto, y es que una vez cruzado el puente de las cadenas y de subida por el canal que hay al lado del Danubio hacía el Parlamento, podéis encontrar el Monumento de los Zapatos. dscn9117Impresiona ver toda una fila de zapatos en la orilla del Danubio, son en recuerdo de las personas judias asesinadas por los nazis y los flechas cruzadas en 1944-1945. Sobrecoge el pensar que eran asesinados de un tiro allí y arrojados al Danubio.

En torno al balneario, podéis ir hasta él con metro, con la línea naranja parando en la parada que tiene el mismo nombre, Széchenyi Bath. Id con tiempo porque hay tantas piscinas que al menos 2 horas las inviertes en él. A mi gusto (y dado que no me van mucho los balnearios, y más si están a rebosar), lo más divertido eran sus piscinas externas, ya que el salir con -6 grados a plena calle e introducirse corriendo a una piscina de 38 grados es una autentica maravilla. Toda una experiencia. Abren desde las 7:00AM, pero a partir de las 19:00PM cierran las piscinas interiores y dejan solo las que consideran como públicas (es decir las tres exteriores) hasta las 22:00.  No debéis iros de Budapest sin bañaros en alguno de sus balnearios, tenéis para elegir.

Una vez relajados, volvimos de nuevo a nuestro hotel a dejar nuestros bañadores y pertenencias, y decidimos dar un paseo por las calles cercanas para despedirnos. Lo que incluyó tomarnos otro chocolate caliente…¿y dónde? 🙂 , pues en la chocolatería Gerbeaud, no podía ser de otra forma. No os preocupéis que os adjunto foto también jajaja IMG-20170126-WA0017.jpg

Para mí, Budapest, pese al rigor y el ostracismo al que fue sometida por la dictadura comunista, aún conserva ese aire “señorial e imponente”, y por ello se encuentra dentro de mis ciudades europeas favoritas. Por lo que con o sin rumbo fijo, te aconsejo que te dejes  llevar por sus calles y plazas, piérdete por ellas, es una ciudad que a cada paso te sorprende.

**El tranvía número 2: Recorre la orilla este del Danubio y hace paradas en el Puente de las Cadenas, el Parlamento, el Mercado Central y en todos los puntos de interés de la orilla de Pest. Processed with VSCO with a5 preset

 

Hasta pronto, C.

Anuncios

Gante

Ciudad universitaria, joven y con mucho ambiente. Lo mejor para conocerla es perderse por sus callejuelas y descubrir la arquitectura de la ciudad, restaurantes y tiendas con mucho encanto. Es la cuarta ciudad más importante de Bélgica, y una de las más bonitas, cuenta con unos 250,000 habitantes y destaca por su pujante industria exportadora de flores.

DSCN5275.JPG

En nuestro caso, tan solo disponíamos de un día para visitarla, así que optamos por ir junto a la compañía Buen día tours, y no nos arrepentimos. También podéis ir por vuestra cuenta tomando cualquier autobús-tren desde la estación Central de Bruselas (Bruxelles-Central / Brussel-Centraal), el precio del billete oscila sobre unos 8,70€. Para más detalles sobre los horarios esta página os informará sobre ellos: http://www.belgianrail.be/en/Default.aspx

Si llegáis a la estación de tren de Sint-Pieters,  podéis coger el tranvía 1 (salid de la estación y veréis las dársenas justo enfrente) hasta el centro. Si os apetece más caminar, a pie desde la estación hay media hora larga (no tiene pérdida porque el centro está indicado continuamente).

El casco histórico de Gante es pequeño y cómodo para visitar a pie, ya que muchas de sus calles son solo peatonales.

Qué visitar:

Una vez en el centro, os recomiendo comenzar vuestro recorrido en la Sint-Baafsplein, donde os toparéis con las dos primeras grandes torres de Gante, que por algo es conocida como la “ciudad de las tres torres”: la primera pertenece a la Catedral de San Bavón, donde os recomendamos entrar para no perderos la gran obra del flamenco tardío, La Adoración del Cordero Místico (la catedral es gratuita, pero para ver este políptico tendréis que pagar entrada).

La segunda torre que llamará vuestra atención será la del campanario o Belfort de Gante, coronada por una veleta en forma de dragón. Si queréis disfrutar de una buena panorámica de la ciudad esta es vuestra oportunidad, pues un ascensor os elevará casi cien metros hasta su cubierta superior.

Continuad por la Cataloniëstraat unos minutos hasta que veáis la tercera de las famosas torres de Gante ante vosotros, la de la bellísima Iglesia de San Nicolás, con sus tejados cónicos cubiertos de piedra grisácea (la iglesia es tan característica que no la confundiréis).

DSCN5398.JPG

Atajando por uno de los laterales de la Iglesia de San Nicolás llegaréis enseguida a la plaza Korenmarkt, que está justo al lado.

Callejeando por detrás de las calles de Korenmarkt encontraréis también las zonas de los antiguos muelles de Graslei (muelle de las hierbas) y Korenlei (muelle del trigo), dos de las imágenes más conocidas de Gante, separados por el río Lys. Sobre él se encuentra también el famoso Puente de San Miguel.

DSCN5281.JPG

Atravesando el Graslei llegaréis hasta el Castillo de los Condes de Flandes o Castillo de Gravensteen, al que podréis acceder atravesando su foso medieval. En él podréis visitar las estancias interiores, donde destaca la Sala de Torturas, y subir a sus torreones para ver Gante desde otra perspectiva.

dscn5265

Una vez hayáis visitado el Castillo de los Condes de Flandes, que no os llevará más de una hora/hora y media, os recomiendo pasar el resto de la tarde callejeando por Gante para degustar ese ambiente tan particular que se respira en la ciudad. Si os perdéis por las calles que rodean al castillo estaréis en el barrio de Patershol, uno de los barrios con más encanto de Gante, donde restaurantes de calidad conviven con antiguas casas de pescadores y boutiques de nuevos diseñadores.

DSCN5312.JPG

Recomendación: Poco antes de llegar al Castillo de los Condes de Flandes se encuentra Julie’s House (Kraanlei, 13), una pastelería casera no apta para dietas. El local, tiene una decoración vintage muy acogedora,y sus tartas están de chuparse los dedos.

Hasta pronto, C.

 

“La Venecia del Norte”, Brujas.

Después de unas cuantas semanas de letargo debido a uno de los meses más temidos y estresantes para todos estudiantes universitarios…por fin, puedo contaros un poquito más acerca de esta ciudad belga, capital de  la provincia de Flandes Occidental. Hoy, Brujas.

DSCN5335.JPG

 

Luminosas y empedradas callejuelas, verdosos canales, atmósfera de romanticismo que envuelve cada esquina y, sin hacer demasiado esfuerzo, te ves inmerso en un viaje a través del tiempo que conduce a la cara más dulce de los siglos XII y XIII. Es fácil imaginar su esplendor en tiempos pasados, de hecho la UNESCO declaró, merecidamente, patrimonio de la humanidad al centro de la ciudad en el año 2000.

 Brugge, como se la conoce en flamenco, se encuentra comunicada mediante una gran red de canales al río Zwyn. Los canales caracterizan su trazado urbano medieval y gracias a ellos, Brujas es conocida con el sobrenombre de la Venecia del Norte.

En cuanto a la climatología de Brujas, no es demasiado amigable, ya que dada su cercanía al mar, la ciudad es generalmente lluviosa. Así que si os decidís a visitarla fuera de los meses de verano, no os olvidéis de llevaros un paraguas, por sí acaso.

En nuestro caso, tan solo disponíamos de un día para visitarla, así que optamos por ir junto a la compañía Buen día tours, y no nos arrepentimos. También podéis ir por vuestra cuenta tomando cualquier autobús-tren desde la estación Central de Bruselas (Bruxelles-Central / Brussel-Centraal), y en tan solo hora y media podréis disfrutar de sus encantos.

Por si os interesa tener algún mapa de la ciudad para recorrerla, la oficina de información y turismo de Brujas se llama In&Uit, se encuentra situada en ‘t Zand 34 y su horario de apertura a diario va desde las 10:00 a las 18:00, excepto los jueves que cierra a las 20:00.

 Qué visitar:

El casco antiguo de Brujas es de dimensiones muy reducidas, de hecho, la ciudad se puede visitar globalmente en apenas un día y en profundidad durante un fin de semana.
La característica única de esta maravillosa ciudad es desde luego su trazado completamente original del siglo XIII, algo de lo que muy pocas ciudades en el mundo pueden presumir.
Sus apacibles calles y plazas se rodean de muchas de las majestuosas casas construidas durante la edad dorada de la ciudad y gracias a un escrupuloso respeto arquitectónico, al especial diseño de mobiliario urbano y al cuidado de sus parques, canales y empedrado de las calles, la atmósfera de la ciudad mantiene el encanto medieval; de tal manera, que te hace viajar en el tiempo.

DSCN5343.JPGLos canales de Brujas, confieren ese especial carácter a la ciudad, son el legado histórico más importante de la urbe. Brujas mantiene y cuida estas infraestructuras con gran esfuerzo como su más preciado bien turístico.
A partir de la edad media los canales fueron mejorados para ampliar el abastecimiento marítimo de la ciudad, haciendo de los tentáculos del Zwyn, la espina dorsal de las comunicaciones marítimas de Brujas y favoreciendo así el comercio de exportación e importación. Entre todos destaca especialmente el de Sint-Janshospitaal, edificio gótico con 8 siglos de antigüedad donde los religiosos trataban a los peregrinos y enfermos. 

 Minnewater straat: Para la mayoría de los visitantes, Minnewater y su hermoso parque suponen el mejor punto de entrada a la hermosa ciudad de Brujas. El Minnewater es un lago canalizado, también conocido como el “lago del amor” , ya que pasa por ser uno de los  lugares más románticos de la ciudad, aunque no siempre fue así, ya que en el pasado este era el punto de amarre de las embarcaciones que seguían la línea náutica entre Brujas y Gante, y el gran trasiego de comerciantes y mercancías no dejaba espacio para las actuales praderas y jardines.
El lago tenía una segunda misión como depósito de agua, para mantener el nivel de los canales constante.DSCN5341.JPG

Uno de los símbolos de la ciudad es el cisne, siempre hay un montón de ellos junto a los canales y existe una leyenda que relaciona a los cisnes con Brujas para toda la eternidad.
Se cuenta que en 1488 el pueblo de Brujas había ejecutado a uno de los administradores de la ciudad perteneciente a la corte de Maximiliano de Austria, esposo y sucesor de la duquesa María de Borgoña. El administrador de la ciudad se llamaba Pieter Lanchals, cuyo significado en castellano es “cuello largo” y el escudo de armas de la familia Lanchals esta presidido por un hermoso cisne blanco. La leyenda dice que Maximiliano castigó simbólicamente a Brujas obligando a su población a mantener a los cisnes en sus lagos y canales hasta la eternidad. 

Al norte del lago, el parque se funde con la ciudad en la plaza de Wijngaardplein, donde los carruajes de caballos esperan a los visitantes recién llegados desde la estación para ofrecer sus agradables paseos por el casco antiguo.
Frente a la plaza, un elegante puente de amplias arcadas nos conduce a través de un resplandeciente pórtico blanco que brinda acceso al beatario de Prinselijk Begijnhof Ten Wijngaarde, que desde 1928 ya no esta habitado por beatas, sino por monjas benedictinas.DSCN5339.JPG Fue fundado en el año 1245 por Margarita de Constantinoble, condesa de Flandes. Las pequeñas casas nórdicas pintadas de vivo color blanco están rodeadas de jardines salpicados de miles de flores silvestres y hermosos árboles. El complejo tiene 5 siglos de antigüedad y entre sus dependencias, podremos visitar la casita del convento, donde puedes ver como se desarrollaba la vida cotidiana de las beatas que antes las habitaban.  Los horarios de visita van de 10:00 a 17:00 entre los lunes y los sábados, y de 14:30 a 17:00 los domingos,y el precio de acceso es de tan solo 2 €.

La plaza de Wijngaardplein sirve como punto de enlace entre Minnewater y el casco antiguo, desde aquí nos adentramos por Arsenaalstraat callejeando entre las casitas de típico estilo de la urbe de hace dos siglos, características por sus fachadas estrechas y sus largos ventanales.
La segunda calle a la derecha, Katelijnestraat, nos conduce directamente a uno de los más prominentes monumentos de Brujas: la iglesia de nuestra señora de Brujas.
Este magnífico edificio fue construido entre los siglos XIII al XV, y el diseño original seguía el estilo románico de la época, pero tras la reconstrucción del siglo XII, su nuevo aspecto torno al gótico, y actualmente se refleja en su poderosa torre. DSCN5363.JPG

La visita a la iglesia cuesta 2,50 €, y el museo abre de martes a viernes entre las 9:30 y las 17:00, los sábados cierra a las 16:20 y los domingos abre entre las 13:30 y las 17:00.
En la esquina norte, junto a la formidable torre de Nuestra Señora, se haya el palacio gótico de Gruuthuse, edificio señorial que perteneció, a finales de la Edad Media, a la familia Van der Aa Brugghe-van, conocidos como los señores de “Gruuthuse”. Esta familia era propietaria del monopolio de la venta del Gruut, una mezcla de especias medievales usada para hacer cerveza.

A apenas 200 metros al norte de Onze Lieve Vrouwekerk, encontramos la otra iglesia importante de la ciudad, la catedral de Sint-Salvator, cuya hermosa torre compite en protagonismo con la aguja de Nuestra Señora. Fue fundada en torno al siglo X como simple iglesia parroquial, y en aquella lejana época estaba considerada el centro religioso y de poder de la ciudad, por lo que durante la ocupación francesa a finales del siglo XVII, el obispo fue expulsado y esta, su residencia, destruida.

A 150 metros al oeste de la catedral, siguiendo Zuidzandstraat, se abre ‘T Zand, la plaza más grande de la ciudad.
brujAS

‘T Zand sirve como nexo de unión entre la ciudad antigua y el siglo XX. Bajo tierra, el anillo R30 la atraviesa sin impacto visual para locales y visitantes y un gran garaje con capacidad para 1435 automóviles, cubre la necesidad de aparcamiento que el casco antiguo limita.
En el centro de la plaza hay una fuente con cuatro grupos de estatuas diseñada por Stefaan Depuydt y Canestraro Livia en 1985.

Las esculturas representan escenas del pasado de Brujas: el grupo de las damas representa a las cuatro ciudades flamencas: Brujas, Amberes, Gante y Kortrijk. El segundo grupo, el marinero y los peces indica la relación histórica de Brujas durante siglos con el mar. Un tercer grupo representa el área del polder flamenco, mientras que el último, los ciclistas, brindan honor a los populares héroes flamencos Nele y Till Eulenspiegel. 

Zuidzandstraat, la calle que conecta la catedral de Sint-Salvator con ‘t Zand, junto con Steenstraat, que cae desde la catedral hasta la plaza de Grote Markt, forman el principal eje comercial-turístico de la ciudad.

Grote Markt, o la plaza del mercado, es el centro neurálgico de Brujas. Localizado en el corazón de la ciudad, ocupa aproximadamente una hectárea y en su centro se encuentran las estatuas de Jan Breydel and Pieter de Coninck, instigadores del Maitines de Brujas.DSCN5398.JPG
Las preciosas casitas que la forman son muy coloristas y la mayor parte de ellas albergan restaurantes y cafeterías con precios muy poco populares.

Los miércoles por la mañana la plaza es ocupada por un mercadillo, y en invierno se instala una pista de patinaje sobre hielo.
En el lado sur, se haya el Belfry, una torre medieval dedicada a salvaguardar los tesoros y archivos de Brujas y utilizada como punto de observación de la ciudad, desde donde prevenir fuegos y otros peligros, gracias a la magnífica visión que ofrece de la ciudad.DSCN5395.JPG

 Las campanas de la torre regulaban la vida de los ciudadanos de Brujas anunciando no solo la hora, sino también: alarmas de incendio, horarios de trabajo y una gran variedad de eventos políticos, culturales y religiosos. Campanas, a las que en el siglo XVI se les sumo un carillón de 35 campanas que esta todavía en uso y al que Belfry, posteriormente se le han añadido más, hasta completar el actual número de 47. El carrillón funciona los lunes, miércoles y sábados a las 9 de la noche.

Al lado oeste de la plaza, predilecto lugar de congregación de carruajes,DSCN5312.JPG bicicletas y minibuses, se encuentra, rodeado de banderas, el preciosos edificio del Provinciaal Hof, que presenta una estupenda fachada neogótica de dos alturas.
Este magnífico edificio se construyó para reemplazar al antiguo Waterhall, demolido en 1787 y a su predecesor de estilo más clásico, que fue arrasado en un incendio en 1878.

A su derecha, con la fachada de ladrillos anaranjado, destaca la oficina de correos, construida al estilo neogótico, mientras que el edificio de la izquierda fue construido entre 1910 y 1914 según los planos del arquitecto J. Coomans.

A pocos metros de distancia de Grote Markt, caminando hacia el oeste por Breidel straat, se encuentra la monumental plaza de Burg, considerada centro administrativo de la ciudad y donde encontramos varios monumentos de interés, que abarcan la mayor parte de los principales estilos arquitectónicos que Europa ha seguido durante más de seis siglos. 

Presidiendo el conjunto y destacable por su tamaño, el ayuntamiento de la ciudad fue edificado a finales del siglo XIV y presenta una gran fachada de estilo gótico flamígero, que se caracteriza por su clara verticalidad en las formas y que realza su silueta gracias a tres esbeltas torres. DSCN5389Su interior puede ser visitado por 2 € entre las 9:00 y las 17:00 y alberga grandes tapices del siglo XIX, objetos decorativos, mobiliario antiguo y una gran bóveda policromada.

A la derecha del ayuntamiento, haciendo esquina, se encuentra la maravillosa fachada de Heilig Bloed, la popular basílica de la santa sangre.

Groene Rei o Muelle Verde: junto a la calle Steenhouwersdijk, es uno de los ejes más representativos de la ciudad. Sus aceras están exclusivamente reservadas para peatones y corren junto al canal del mismo nombre, donde se sitúan los embarcaderos, que sirven de salida hacia el Dijver para las embarcaciones de los tours por los canales.El ejemplo arquitectónico más significativo de la calle es la Casa del Pelícano o De Pelikaan, como se conoce en flandés. El edificio fue construido para albergar un hospital, data del  año 1714 y cuenta con un alto lucernario donde se sitúa el emblema del pelícano que da nombre al edificio.

En el extremo oeste de Steenhouwersdijk se encuentra el Vismarkt, mercado del pescado construido en el año 1821, y donde aún se compra el pescado entre sus columnas cada mañana de los martes y sábados. Frente a él, un puente conduce hacia el callejón Blinde Ezel straat (Asno Ciego) que conduce a la plaza de Burg donde se encuentra el ayuntamiento de la ciudad.

Dejando el Vismarkt atrás, y continuando hasta el final por Steenhouwersdijk encontramos la entrada al callejón que brinda acceso a Huidenvettersplein, la plaza de los curtidores de Brujas. Esta turística placita sirve como punto intermedio de comunicación entre Steenhouwersdijk, en el área de Groene Rei y el eje formado por las calles Braambergstraat y Rozenhoedkaai. 

DSCN5383.JPG

De vuelta a Grote Markt, a unos diez minutos a pie desde la plaza en dirección este, encontramos una de las más representativas construcciones de la edad de oro de la ciudad, la iglesia de Santa Walburga, uno de los pocos edificios de estilo barroco que se pueden encontrar en la ciudad.
Esta magnífica iglesia fue construida entre 1619 y 1641 de acuerdo con los planes de Pieter Huyssens, que se propuso dotar de una bella iglesia barroca al convento de los jesuitas en Brujas. En 1773 la iglesia paso a la parroquia del barrio tras la desarticulación de la orden jesuita.

Tras el abside de Sint-Annakerk encontramos un numeroso grupo de casitas de aspecto encantador y distribuidas en ileras, que pertenecen a las históricas Casas de Dios, DSCN5348.JPGcasas destinadas a los pobres o necesitados de la ciudad y que, algunas de las cuales, aún se mantienen en perfecto estado desde los siglos XVII y XVIII.
Estos pequeños complejos de casas, llamadas en flamenco Godshuizen, eran donados por empresas, gremios o familias pudientes y generalmente sobre su puerta se puede leer el nombre del benefactor y la fecha de construcción, hoy en día aún pertenecen al Departamento de Atención Social.

Rodeados de encantadoras casitas y siguiendo el empedrado de Balstraat hacia el norte, la segunda calle a la derecha, Carmerstraat, nos conduce a el Convento de los Ingleses, cuya iglesia de estilo barroco tardío clasicista, contrasta por su cúpula sobre el resto de arquitectura que la rodea.
La fachada está bellamente flanqueada por pilastras compuestas, que soportan un gran frontón semicircular, tras el cual se esconde la estructura de tambor, que soporta la torre de la cúpula, cuyas paredes laterales están perforadas en los cuatro lados por ventanales ovales.

Puertas y Murallas de la ciudad: Cuando la ciudad de brujas pasó a ser el centro neurálgico del comercio de Flandes, los Condes de Flandes ordenaron construir una muralla defensiva con torres cilíndricas alrededor del núcleo urbano. El muro disponía de varias puertas en su perímetro, dedicadas al acceso controlado de personas y mercancías. De éstas puertas, aún quedan cuatro en perfecto estado de conservación desde la edad media; Ezelpoort del Siglo XIV, Kruispoort de 1402 y Smedenpoort y Gentpoort.

Callejón del asno ciego: uno de los puntos esenciales de la ciudad. El Blinde Ezelstraat se encuentra bajo el arco que une el precioso edificio de la Oude Griffie, uno de los más bonitos de Brujas, y el Ayuntamiento, al sur de la plaza del Burg. Es un pequeño callejón en el que puedes encontrar la verdadera esencia de la ciudad: la Brujas de los canales, los puentes de piedra las pequeñas plazas y las tradicionales tiendas de encajes.

DSCN5386.JPG

Restaurantes recomendados:

Brasserie Cambrinus, Philipstockstraat 19.

Le Pan Quotidien, Philipstockstraat 21.

*Platos típicos: Carbonade flamande, Stoofvlees ( carne con salsa de cerveza y chocolate), Molues-frites (mejillones con patatas fritas), Jamboneau, Hammetje (codillo con salsa de mostaza), Croquettes aux cervettes (gambas grises), Lapin a la Kriek ( conejo con salsa de cerveza de cereza), entre muchos otros.

Cervecerías recomendadas:

Brouwerij de Halve Maan, Walpein 26.

‘t Brugs Beertje, Kemelstraat 5.

Zolder Keldercafe, Vlamingstraat 53.

Chocolaterías recomendadas:

-The Chocolate Lin, Simon Stevinplein 19.

-Dumon Chocolatier, Eiermarkt 6.

Tiendas de encaje:

-Kantcentrum, Peperstraat 3ª

DSCN5399

Hasta pronto, C.

La Grand Place, el teatro más bello del mundo.

Hoy viajamos a uno de los secretos mejor guardados de Europa. Una ciudad, que te dejará instantes únicos que te vas a llevar para siempre en el corazón. Cuídalos, porqué la ciudad y sus alrededores te los van a ir poniendo a tu lado poco a poco. Hoy, Bruselas.

DSCN5111.JPG

Es la única ciudad del mundo en la que puede haber 28 jefes de Estado y de Gobierno reunidos al mismo tiempo varias veces al año, y que la vida no se altere en absoluto. O puede haber sido el escenario de grandes acontecimientos sin que casi nadie sea realmente capaz de recordarlo…

¿Sabías que aquí nacieron Audrey Hepburn, Jacques Brel o Julio Cortázar? ¿O que aquí Marx y Engels escribieron el Manifiesto Comunista,  Víctor Hugo publicó Los Miserables… o, en fin, que tanto Carlos V como su hijo Felipe II fueron proclamados aquí mismo reyes de España?

Es una ciudad en la que hay que aprender a saborear el tiempo. Pero no tengas miedo; eso se puede hacer perfectamente en una visita corta. Aunque, eso sí, nunca en una visita apresurada… En mi caso, estuvimos dos días enteros en la ciudad, y posteriormente aprovechamos otros dos días más para visitar Gante y Brujas, ambas extraordinarias (y las cuales comentaré en otro post 🙂 ).

En nuestro caso, nos alojamos en el Bedford Hotel & Congress Centre, hotel situado en pleno centro histórico de Bruselas, a 450 metros de la Grand-Place. Cuenta con un amplio vestíbulo y sirve un desayuno buffet americano todas las mañanas. Lo mejor de este es sin duda su ubicación, no puede estar más céntrico.

¿Qué visitar?

El pentágono

El centro histórico de Bruselas se conoce como “el Pentágono”.dd Si miras cualquier mapa de la ciudad verás que hay un conjunto de avenidas que lo rodean y que tienen la forma de la figura geométrica de cinco lados. Estas avenidas marcan el lugar exacto en el que se encontraba la muralla que durante siglos rodeó la ciudad, cuyo fantasma, de esta forma, ha llegado curiosamente vivo hasta nosotros.

-La Grand Place: Los franceses utilizaron el campanario del Ayuntamiento como referencia para apuntar los cañones y lanzaron una auténtica lluvia de fuego sobre la ciudad. Todo el centro quedó arrasado. Apenas el campanario (curiosamente) y la fachada del Ayuntamiento quedaron en pie.

Pero justo después, bastaron cuatro años para inventar lo que te rodea. Bruselas se levantó orgullosa de la afrenta y sobre aquellas ruinas construyó la que probablemente sea la plaza más bonita de Europa.

La Grand Place, fue durante siglos la plaza de las cosas importantes. Aquí estaba el mercado, aquí se celebraban los grandes acontecimientos públicos, los torneos (tanto el emperador Carlos V como su hijo, el futuro rey de España Felipe II, participaron en torneos en esta misma plaza) y aquí  también se llevaban a cabo las ejecuciones. 

DSCN5117.JPG

Aquí mismo perdieron la vida los primeros protestantes, que fueron quemados vivos por orden de la Inquisición. Y poco después, aquí, justo delante de la Casa del Rey, un 5 de junio de 1568, morían decapitados Lamoral, conde de Egmont y De Montmorency, conde de Hoorn. La orden la había dado directamente el Duque de Alba, que vio la ejecución desde una de las ventanas del edificio.

Inmediatamente se convirtieron en héroes populares y en símbolos de la lucha por la libertad. Goethe se inspiró en su historia para escribir la obra Egmont, a la que más tarde pondría música el propio Beethoven.

Y como  tributo a la “tradición”, ve a la calle que hay justo a la izquierda del Ayuntamiento. Allí, bajo los soportales, encontrarás en la pared el monumento a otro de los héroes locales, Everard’t Serclaes,  aunque en este caso, si hoy es relevante para los miles de personas que pasan cada día por esta plaza es porque uno no puede irse de ella sin tocarlo. Sin tocar su pierna y hasta la cabeza del perro que lo acompaña. Porque según dice la tradición trae buena fortuna o se cumple el deseo que se formula.DSCN5108.JPG

Si la tuviera que describir con una sola palabra, esa sin duda sería MÁGICA.

 

L’Îlot Sacré: Las callejuelas que rodean la Grand Place son un universo de vida. No queda mucho de la ciudad medieval, y las bombas y el progreso se llevaron por delante las casas. Pero su latido nunca se fue de aquí, y hoy está más vivo que nunca. Éste es un pequeño recorrido por las sorprendentes calles de L’Îlot Sacré (El Islote Sagrado), por su vida, por sus historias y por sus maravillosas contradicciones

Abandona la Grand Place por la pequeña Rue de la Colline, entre tiendas de recuerdos y fuentes de chocolate (y no lo dudes, cae en la tentación de comprarte un cucurucho de fresas frescas cubiertas de chocolate negro o una brochetas de fresas y plátano bañadas en chocolate caliente, placer en estado puro. Las de Godiva están riquísimas, aunque quizás un poco caras).

Al final de la calle te topas con la entrada a las Galeries Royales Saint Hubert.DSCN5124.JPG Fueron una de las primeras galerías comerciales cubiertas que hubo en Europa. La parte que está a la derecha (dirección a la Grand Place) se llama la Galería de la Reina; la de la izquierda, la Galería del Rey, y avanzando un poco por la Galería del Rey, saliendo como un apéndice en uno de los lados, la más discreta Galería del Príncipe.

También puedes recorrer la plaza del Mercado de las Hierbas (Place du Marché aux Herbes) que está justo a su lado, con sus edificios de diferentes estilos pero siempre de pequeña altura, como es norma en Bruselas. Estrechas, de pocos pisos, y muchas veces con jardín por detrás. Tal vez por eso esta plaza siempre te acaba por dar una cierta idea de ciudad en miniatura.

De obligado paso es Delirium Tremens. Es el momento de que te dejes caer por un lugar absolutamente obligado: el Impasse de la Fidelité, otro callejón donde lleva años reinando una de las cervecerías clásicas de la ciudad, el Delirium Tremens, con sus más de 2.000 variedades de cervezas, varios pisos, más de 20 grifos y copas de todos los tamaños. También elaboran una cerveza propia (obviamente, la Delirium Tremens) que hace unos años fue elegida la mejor cerveza del mundo. Otro de los grandes descubrimientos de la ciudad.DSCN5101

En el Café del Cisne, hoy convertido en un gran restaurante, y si estás dispuesto a pagar una buena comida, estarás entre las mismas paredes donde se “cocinó” el marxismo. Aunque, eso sí, hoy bastante más lujosas que entonces (no tiene pérdida; justo a la izquierda del Ayuntamiento, con un cisne esculpido sobre su puerta). www.lamaisonducygne.be

Víctor Hugo, que también había huido de Francia por razones políticas y había entrado en Bélgica con un nombre falso, y acompañado de su amante la actriz Juliette Drouet,  traía el manuscrito a medio hacer de otro de los grandes libros del siglo (y uno de mis favoritos): Los Miserables.

Se instaló primero en la llamada Casa de los Duques de Bravante, la gran casa que verás si giras la vista a tu izquierda, en el portal número 16. Mientras tanto, su amante se alojaba discretamente en un apartamento de las Galerías. De ahí, en parte, los paseos. Pero no, no era éste el único motivo del trasiego, porque en las Galerías tenía también el café donde estaba su tertulia. Dos pasiones puerta con puerta.

-Camino de la Ciudad Alta. La Catedral y el Mont des Arts: La Bruselas histórica era casi dos ciudades: la Ciudad Alta y la Ciudad Baja.  Hasta ahora os he hablado de la Ciudad Baja, la ciudad de los mercaderes y de los ciudadanos que tenía su centro en la Grand Place.fgbhnjm

La Ciudad Alta estaba en lo alto de la colina y era el reino de los Duques de Bravante. Para empezar, nada mejor que hacerlo por el edificio que se encuentra a mitad del camino y que hace de nexo de unión entre ambas ciudades: la Catedral, mitad ciudadana y mitad noble, y que, como no podía ser de otro modo se encuentra dominando una amplia explanada en cuesta.

La Catedral gótica, aunque tal vez habría que hablar mejor de la Iglesia de San Miguel y Santa Gudula, porque, aunque se comenzó a construir en 1225 y estuvo en obras durante tres siglos, sólo es catedral desde hace menos de 60 años. Cuando entras, descubres un interior tremendamente luminoso. Siéntate en un banco y déjate absorber por este espacio.DSCN5134

Un día de 1516, bajo estas mismas bóvedas, se celebró una ceremonia grandiosa en la que se proclamó a Carlos V “rey de las Españas”. El hijo de Juana “la Loca” y de Felipe “el Hermoso” el nieto de los Reyes Católicos, y de Maximiliano de Austria y María de Borgoña.

La última etapa de tu camino hacia la Ciudad Alta te va a llevar al Mont des Arts, el Monte de las Artes, donde hoy se concentran varios de los principales museos de la ciudad. Pero primero vas a pasar por delante de la Estación Central (obra del arquitecto Victor Horta). Prácticamente toda ella es subterránea y por eso casi invisible, aunque con un enorme tráfico ferroviario.DSCN5449

La subida al Mont des Arts es un espacio de mediados del siglo XX que  une ambas ciudades con un “lenguaje” minimalista, que resulta extrañamente atractivo. La subida arranca con la explanada en la que están la Biblioteca Real y un palacio de congresos al que se acede a través de un cubo de vidrio.  Todo geométrico y con líneas rectas: los edificios, el jardín, hasta los árboles alineados con sus troncos pintados en blanco. Salvo una escultura contemporánea cuyas líneas curvas ejercen un efecto casi hipnótico sobre los cansados turistas.

A un paso tienes ya la Place Royale, la Plaza Real, corazón de la Ciudad Alta. Desde aquí los Duques se  marcaban distancias con la tortuosa y a veces insalubre Ciudad Baja. Pero siempre tuvieron a la vista, sobresaliendo de ese mar de tejados, el espectacular campanario del Ayuntamiento con su San Miguel venciendo al demonio, como para dejar claro que esta ciudad no se iba a dejar atropellar.

-La Place Royale y Le Sablon:  Aquí, dominando la ciudad, se levantó durante muchos siglos el imponente Palacio de los Duques de Bravante, que quedó completamente destruido y cuyos restos pisas cada vez que pasas por esta plaza. En él, curiosamente, se desarrollaron algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de la monarquía española.DSCN5153.JPG

Carlos V hizo de Bruselas la capital de los Países Bajos españoles y dio a la ciudad su época de mayor esplendor. Con 56 años, cansado y con la sensación del deber cumplido, a finales de verano de 1556, el que había sido el monarca más poderoso de su tiempo emprendió desde aquí el que iba a ser su último viaje. Un larguísimo periplo que le llevaría hasta el Monasterio de Yuste, en Cáceres (donde iba a morir justo dos años después).
El palacio no existe porque fue devastado por un incendio casi 200 años después de la marcha del emperador, pero su “alma” sigue viva. Sus restos fueron utilizados para nivelar la plaza, e incluso por debajo hay pasadizos que se salvaron y todavía hoy puedes recorrer.

Para mostrar con orgullo las profundas raíces del nuevo país, en el centro de la plaza, se colocó la estatua de Godofredo de Bouillon, el mítico líder de la Primera Cruzada.

El edificio que tiene enfrente, alberga desde hace muy poco el Museo Magritte.
El genial pintor surrealista René Magritte era bruselense y entre estas paredes se exhibe una interesantísima colección de sus obras.

Si sales por un momento de la plaza por la izquierda (según miras hacia la iglesia) verás el nuevo Palacio Real. DSCN5150.JPG
Es relativamente reciente, se terminó a comienzos del siglo XX y fue construido para estar a la altura de la nueva monarquía.
Este no mira desde arriba a la ciudad baja como el viejo Coudenberg. Fiel reflejo de los nuevos tiempos, da la cara a una amplia plaza donde están los edificios del Parlamento (justo enfrente, al otro lado del parque) y del Gobierno.

DSCN5181.JPGAl fondo de la calle puedes ver la enorme mole del Palacio de Justicia (no dudes ni un segundo en entrar en él). Camina en esa dirección por la Rue de la Regence. Antes de llegar pasarás por delante de los Museos de Bellas Artes. Dentro, buenas colecciones de arte flamenco y belga. Verás cuadros de Rubens y de Pieter Bruegel el Viejo, uno de los grandes de los llamados “primitivos flamencos”. Más adelante pasarás por la casa donde vivió, que todavía sigue existiendo.

El Sablon son en realidad dos plazas: el Petit Sablon a la izquierda y el Grand Sablon a la derecha, separadas por una calle y unidas por la espectacular iglesia gótica de Notre Dame du Sablon que de alguna manera las enlaza. DSCN5157

El Petit Sablon se trata de un pequeño jardín, presidido por una fuente con las esculturas de los duque de Egmont y Hoorn, aquéllos a los que el Duque de Alba mandó cortar la cabeza en la Grand Place.

En el extremo opuesto de la iglesia se extiende el Grand Sablon, un sitio “chic” para iniciados, el templo de los anticuarios, de las chocolaterías de lujo… Godiva, Neuhaus, Wittamer, Leonidas, y varios cafés y restaurantes.

Si a partir de aquí, vais de vuelta a la Grand Place y prestas atención, verás algo de lo que tal vez no te hayas dado cuenta en las visitas anteriores. Y es que muchas de las casas tienen una inscripción en su remate con unas letras más grandes que otras. Sí, es una especie de mensaje “secreto”, aunque bien es verdad que más como un juego que como un misterio. Elige sólo las letras de mayor tamaño y sustitúyelas por su valor en números romanos (I=1, V=5, L=50…). Luego suma cada “letra” de forma independiente. Te saldrá el año en el que fue construida la casa.

-Bourse, Saint Géry, De Brouckere: Hace 150 años Bruselas quiso ser mayor y se convirtió en la pequeña París. Bélgica acababa de nacer como país y estas calles eran el lugar de cita de cualquier europeo que se preciase de estar a la última.

Si vienes desde la Grand Place hay un edificio que te va a llevar hasta el corazón de esta zona: la Bolsa. Un auténtico templo de los nuevos tiempos. Llegas a él por su fachada posterior, así que rodéalo por la derecha para llegar a su imponente fachada principal.

Justo enfrente de este costado derecho, te vas a encontrar una pequeña joya: el café más emblemático de Bruselas: Le Cirio. Es el típico café europeo, que lleva funcionando desde 1886 y aún sigue en plena forma.

Sube a las escalinatas de la Bolsa. Desde allí verás que justo enfrente salen tres calles, más o menos en abanico. La de la izquierda lleva a la cercana plaza de Saint Géry, que en su día fue una isla en el rio donde nació la ciudad; la que sale justo enfrente de la Bolsa es el santuario de los diseñadores de moda flamencos; y finalmente, la calle de la derecha te lleva hasta la plaza Sainte Catherine, donde se encontraban los muelles del puerto medieval de Bruselas.

Tomando la primera de las tres calles y, tras avanzar por un terreno lleno de restaurantes, llegarás al lugar en el que nació Bruselas, en una pequeña isla del río Senne. El edificio de ladrillos rojos que hay en el centro de la plaza ocupa el lugar de aquella primitiva isla y, de alguna manera, la sigue recordando, rodeado de pequeñas calles por sus cuatro costados.
Es un antiguo mercado, hoy convertido en un café y centro de exposiciones y actividades culturales. Estás en el corazón del barrio de Saint Géry.

Junto a la Plaza Sainte Catherine, se encontraban los muelles del puerto medieval de Bruselas. Unos muelles que si os fijáis, todavía hoy podéis adivinar en ese espacio amplio. La plaza conserva una buena colección de restaurantes especializados en pescado y marisco que realmente merecen la pena.

De Brouckere es, junto con Bourse (la plaza de la Bolsa), el corazón de este barrio. Una plaza, nuevamente, de inconfundible aire parisino. Si avanzas unos metros por la misma acera del histórico hotel Metropol, poco después del Casino de aires americanos del que es vecino, llegarás al “Passage du Nord“, una pequeña galería comercial del siglo XIX, hermana pequeña de las Galeries Saint Hubert. 

-Extramuros: Desde la explanada del Palacio de Justicia, y justo enfrente de ti, en el mirador (al cual se puede acceder por un ascensor desde la parte de abajo), el Norte de la ciudad: al fondo, la Basílica del Sagrado Corazón, a la derecha, el Atomium, a tus pies, dos viejos conocidos: la iglesia Nôtre Dame de la Chapelle y, saliendo a duras penas entre los tejados, la torre del Ayuntamiento. A la izquierda, los modernos edificios del popular barrio de Anderlecht, sede del principal equipo de fútbol de la ciudad. DSCN5182.JPG

Ahora, si empiezas a caminar en dirección opuesta al mirador te vas a encontrar con una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad. A tu izquierda, la joyería Tiffany te anuncia lo que hay por esa acera. Pero si vamos justo enfrente, nos encontraremos con el  comienzo de la Avenue Louise.
La Avenue Louise fue una elegante avenida mandada construir por el rey Leopoldo II para ir cómodamente desde el centro de la ciudad hasta el Bosque de La Cambre.
Hoy sigue sirviendo para lo mismo, pero cuenta además con una importantísima zona comercial, sobre todo en sus primeros metros, donde la avenida es más estrecha. En Place Stephanie, más oferta comercial, hoteles de lujo, chocolates…

A apenas diez minutos a pie de Tiffany, en la Chausée d’Ixelles, encontrarás un barrio que, por si le faltase algo, fue el lugar de infancia de uno de los mayores iconos que ha producido Hollywood: la inigualable Audrey Hepburn. Audrey nació en el número 48 de la calle Keyerfeld, que es la calle paralela a la Chausée d’Ixelles. Una calle estrecha, casi intranscendente, pero en la que aún puedes ver la casa familiar en la que nació.

-El Barrio Europeo: Una visita al Barrio Europeo sólo puede comenzar en la Plaza Schuman, el verdadero corazón del barrio, y siempre en obras, como la propia Europa jajaja. Cuando llegues, sitúate en el pequeño jardín que hay en la rotonda central, va ser tu primer punto de observación. Enfrente de ti tienes el imponente edificio principal de la Comisión Europea ( aunque ocupa otros muchos edificios más repartidos por la zona).  Abandonando tu punto de observación, rodea el edificio por la izquierda y ve a la fachada que está detrás de la que has estado viendo. Es allí donde se encuentra  la famosa fachada con las 28 banderas europeas (una por cada Estado miembro) que sale en los telediarios.

DSCN5192.JPGBien, ahora regresa a Schuman, y una vez allí  te recomiendo hacer un  paréntesis y acercarte al Arco del Cincuentenario que seguro que ya has visto antes al fondo de una de las calles que salen de la plaza. Merece la pena. No es un desvío grande.
El monumento se levantó hace algo más de 100 años para conmemorar el cincuentenario de la fundación de Bélgica. Tiene varios museos (en el ala de la izquierda según miras, el de la aviación, a través del cual sales a la terraza superior; y a la derecha, de coches antiguos, con una buena muestra de vehículos del siglo XX). El parque en el que se encuentra también merece la pena ser paseado. DSCN5212.JPG

-El tranvía del bosque: Si poséis del tiempo necesario, hay una Bruselas verde que apenas sale en las guías de viaje. Y sin embargo está tan presente en la vida cotidiana que incluso puedes ir al bosque en tranvía. El tranvía 94 recorre la ciudad de un extremo al otro y tiene la fascinante virtud de descubrirte los secretos de la Bruselas más verde con toda la naturalidad del mundo.

No es un tranvía de excursionistas; es un tranvía normal y corriente que te va a enseñar la asombrosa manera en que la naturaleza puede estar integrada en la vida de una ciudad.El “tram” 94 lo puedes tomar en diferentes lugares bien comunicados (la Place Royale, el Palacio de Justicia, la Avenida Louise…) No te va a resultar difícil encontrarlo. Tómalo en dirección Musée du Tram.

El tram recorre la avenida Louise desde el comienzo hasta casi justo el final. Luego enfila por las calles de la Universidad hasta llegar a un antiguo hipódromo (Hippodrome de Boitsfort). Cuando llegues ahí, prepárate porque te bajas en la siguiente parada: Coccinelles.
Cuando te bajes, cruza la calle. Comprueba que estás junto al número 169 de la calle. Pues bien, justo allí entra por la calle con la que hace esquina: la Drève du Compte. Es una pequeña calle con un semáforo en la esquina que se interna entre los árboles. Entra por ella. En apenas 100 metros habrás llegado al bosque. Descubridlo ustedes mismos 😉 .

-El Atomiun:En el siglo XIX, Heysel era una bucólica aldea a unos kilómetros de Bruselas, con sus bosques, sus fuentes y su pequeña iglesia milagrosa. Tal vez por eso la eligieran los nuevos reyes de Bélgica para construirse allí un palacio de vacaciones. Y tanto llegó a gustarles, que acabaron por convertirlo en su residencia permanente. Hoy, viven y trabajan en él.
Luego vinieron dos Exposiciones Universales, y lo que había sido un idílico rincón rural acabó por convertirse en un lugar de grandes espacios, medio ciudad y medio campo, donde en 1958 se construyó el que iba a convertirse en uno de los iconos de la ciudad: el Atomium, la “Torre Eiffel” de Bruselas.DSCN5218.JPG

El Atomium es un edificio de 102 metros de alto que representa una molécula de hierro aumentada ciento sesenta y cinco mil millones de veces.
Era el mejor símbolo de una época optimista, fascinada por el progreso y los descubrimientos científicos, la energía nuclear con fines pacíficos, los “fabulosos sesenta” estaban asomando la nariz. No os perdáis las vistas que ofrece desde arriba.

DSCN5230
-La Basílica del Sagrado Corazón: es una larga y un poco triste historia de amor e indiferencia. Es una gran basílica del siglo XX, construida en una época en la que ya no se hacían grandes basílicas. Se comenzó en un estilo Neogótico cuando esas modas ya estaban pasando y se terminó en un estilo Art Deco cuando hacía décadas que ya había pasado a mejor vida.  Tal vez por eso nunca ha sido amada por los bruselenses,  y eso que está en un lugar espectacular, visible desde muchos puntos de la ciudad.

OTROS LUGARES DE INTERÉS

Si os gustan tanto los mercadillos callejeros como a mí, os recomiendo el que se encuentra en Place du Jeu de Bal, que antes dejaste a un lado. Aquí hay que venir por la mañana, y mejor los fines de semana. Es la sede del más entrañable “mercado de las pulgas” de la ciudad, un mercado que no es grande (sólo la extensión de la plaza) y precisamente por ello es tan rabiosamente auténtico. Encontrarás todo tipo de objetos viejos, vintage, ropa de “segunda” mano, manuscritos centenarios… incluso tal vez puedas encontrar viejas tarjetas postales con apasionantes historias.

Hacia la Ciudad Alta, también te vas a encontrar con uno de los “mitos” de Bruselas que, aunque en sí mismo no tiene ninguna relación con el Camino de Santiago, curiosamente se encuentra en el mismo. Sí, este es el famoso Manneken Pis.
No te cortes. Di lo que dicen todos los visitantes que llegan hasta aquí, ¡pero qué pequeño es!. Sí, realmente es más pequeño de lo que imaginabas, pero hay que reconocer que gracia no le falta, jajaja.  Nunca ha estado claro por qué está aquí, hay historias para todos los gustos, pero lo más probable es que esté aquí simplemente porque sí. DSCN5073.JPG
La escultura ha sido robada en alguna que otra ocasión y tiene un vestuario de varios centenares de trajes que se exhiben en el Museo de la Ciudad en la Grande Place.

Y me despido con una de las citas célebres del gran Hergé: “¡Tintín es un tenaz boy-scout! – ¿Y por qué no? ¿Cree usted que es tan ridículo hacer una buena acción, amar y respetar la naturaleza y a los animales, esforzarse en ser fiel a la palabra dada?”.

Hasta la próxima, C.

 

 

 

Descubriendo Latvia

La primavera siempre suele tardar en llegar a su capital, hace frío y el sol siempre se hace de rogar. Riga y sus encantos, se pueden ver y disfrutar en tan solo dos-tres días, ¿os animáis a descubrirla?

DSCN7494.JPG

Cómo comenté en el anterior post, después de pasar dos maravillosos días por la ciudad de Tallinn, volvimos a nuestro destino inicial de llegada, Riga. Esta pintoresca ciudad, y especialmente la zona de la Ciudad Vieja, y su conocida como Casa de las Cabezas Negras os dejaran con la boca abierta.

Para mi sorpresa, es una ciudad bastante barata; ya que por ejemplo, si deseas comer por la zona turística te puedes gastar una media de 8-9 euros en un local en pleno centro de la ciudad. Si optas por los conocidos restaurantes LIDO, con comida letona pero en buffet libre, te quedarás a gusto por unos 6 euros (100% recomendable). Sólo te queda encontrar alojamiento, y ya os digo que una habitación en un hotel en el centro de tres estrellas para dos, no llegará a los 30 euros.

En mi caso, nos alojamos en el albergue Tree HousePersonalmente, el mejor hostel en el que he estado, muy limpio y el personal muy amable (hasta nos dejaron modificar los billetes de vuelta a España en sus ordenadores). Su ubicación es excelente, muy cerca de todo y te incluye desayuno, el cual puedes prepararte tu mismo con los utensilios de los que disponen en su cocina, y lo que ellas preparan. De 10 🙂 .

Y adentrándonos en materia, ¿QUÉ PODEMOS VISITAR?

Nosotras, y como solemos hacer para conocer un poco más la historia y las curiosidades que albergan las ciudades, cogimos un Free Tour de 1,5 horas el primer día. Lo hicimos con Old Riga Free Tour, y no nos arrepentimos. La único es que solo hay en inglés, pero se entiende muy bien.

Brivibas Piemineklis monumento a la Independencia de Rusia que ocupa un lugar sagrado en el corazón de los letones. Es un poderoso símbolo de la nación pagado y levantado por los habitantes de Riga en 1935, y que ha sobrevivido a las cuatro décadas de dominio soviético.DSCN7548.JPG

Parque Bastekalns: el parque acoge el monumento conmemorativo a los cinco letones asesinados el 20 de enero de 1991 por los soviéticos en un intento de aplastar el movimiento independentista. Esta lleno de canales por los que pasear y disfrutar de un día soleado. DSCN7547.JPG

-Ópera Nacional de Letonia: en esta zona el parque pasa a ser menos frondoso y cambia los árboles de gran porte por parterres de flores y praderas de césped.DSCN7542.JPG

Casa de los cabezas negrasse encuentran ubicadas en la plaza del ayuntamiento, una de las zonas mas antiguas de la ciudad y donde se celebraban los acontecimientos mas significativos de esta.
Los orígenes de los Cabezas Negras viene del la fundación de San Gregorio de mercaderes, fundada en el siglo XIII. Comprometidos con la fundación, sus socios son solteros y ricos mercaderes con sus aprendices para que pudieran beneficiarse de la vida espiritual y publica.

-Plaza del Ayuntamiento:amplia plaza, en cuyo alrededor se encuentran edificios y museos interesantes. Por un lado está el llamado The blackheads house; y por otro lado el Museo de la Ocupación.

En su centro, a su vez, podéis encontrar una estatua dedicada a los fusileros rojos letones, unidades de letones comunistas que combatieron junto a los bolcheviques en la guerra civil rusa.

DSCN7552.JPG

-Riga Doms: o la catedral de Riga, comenzó a edificarse en el Día de San Jacobo, en 1211, por Albert von Buxhoeveden, quien se convirtió en su primer obispo. El edificio presenta una mezcla de estilos románicos y góticos. 

DSCN7495.JPG

-Torre de la Polvorín:como todas las ciudades medievales, Riga estaba rodeada de fortificaciones, de las cuales varias eran torres de defensa. De todas estas torres subsiste una, la cual se llama “la torre de la pólvora” y tiene este nombre porque en el pasado se utilizaba para almacenar la pólvora.

DSCN7507

-Casco Histórico: su centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ya que Riga posee una gran colección de edificios de Art Nouveau.

DSCN7510

-Casa del Gato Negro: el gato negro de la casa está en la parte central del casco antiguo de Riga. En el techo de esta casa se pueden ver dos esculturas de gatos con cola trompeta arquear la espalda, ambos guardan una curiosa leyenda. 

DSCN7506

-Plaza de Livu: en pleno centro de Riga y en su zona histórica, se encuentra esta plaza rodeada de edificios preciosos. 

DSCN7532.JPG

-Iglesia de San Jacobo: su interior mantiene un estado de conservación excepcional, no tanto la fachada que sufre el paso de año tras año, dando un aspecto muy antiguo y deteriorado algunos puntos. 

DSCN7512

-Puente de Piedra: pese a no ser un puente con mucha historia, se ha convertido en el puente principal de la ciudad, por donde tranvías y coches llegan al centro histórico de Riga. Fue construido en mitad del siglo XX, sustituyendo a uno anterior destruido en la 2ª Guerra Mundial.

Desde él, se puede ver el puente que recorre el tren sobre el Daugava,  y que por la noche es iluminado con una luz azul que se refleja en el agua.

DSCN7562.JPG

-Mercado Central: en el mercado encontraréis mini cafeterías que os servirán platos típicos por muy buen precio. Se encuentra a la orilla del río, y solo tenéis que seguir el paseo. Os recomiendo que pidáis para beber mosto de cerveza, una bebida muy típica de allí (se trata de la cerveza antes de la fermentación muy rica y sin alcohol).

-Puerta Sueca: fachada de piedra con las ventanas alineadas y tiestos dispuestos en los poyetes. En uno de los laterales, se dispone un cañón, señal de batallas por la zona, y está próxima a la muralla y en una zona de calles estrechas que invitan a perderse.

-Edificio de la Academia de Ciencias: fue construido después de la Segunda Guerra Mundial , entre 1953 y 1956, como regalo de los obreros y campesinos de la URSS a Letonia, y está decorado con martillos y hoces y otros motivos comunistas , así como adornos populares y motivos de Letonia. Tiene 108 metros (353 pies) de alto, y fue el primero rascacielos en la república letona.

-Nativity of Christ Cathedral: la iglesia ortodoxa rusa más grande del Báltico, cuyas cúpulas destacan desde lo lejos. Fue construida en el año 1876, y contaba con un campanario de 12 campanas, obsequio del zar Alexander II, que fueron enviadas a la ciudad de Nizniy Novgorod, en Rusia, durante la evacuación de 1915. Pero las mismas jamás regresaron.

DSCN7551

Muy cerca de esta, y en el piso 26 del hotel RADISSON, podéis encontrar unas fantásticas vistas panorámicas de la ciudad de Riga. Subes en un ascensor de cristal que te permite disfrutar de las vistas durante el ascenso, y al llegar arriba, hay varias cristaleras para ver la ciudad desde varios ángulos. Y lo mejor de todo, totalmente gratis, jajaja.

A continuación, os adjunto algunos de los muchos rincones de los que se puede disfrutar en esta ciudad.  

DSCN7513

DSCN7540

DSCN7600.JPG

En medio del río, justo al final del paseo de una pequeña isleta, encontraréis unas bonitas vistas de la ciudad. Y además, un cartel con letras muy grandes donde pone “Riga”, muy utilizado para fotos también denominadas como de “postureo” jajaja.

 

 

DSCN7585

DSCN7530

PD: llevaros el pasaporte, por si os lo piden en el aeropuerto.

Hasta la próxima, C.

 

 

Tallínn, el encanto de una ciudad medieval.

Capital de la República de Estonia y del condado de Harju, cuyo casco antiguo te teletransporta dentro un cuento de hadas. Es una ciudad encantadora, grande y pequeña, antigua y moderna, rica y pobre, según como la veamos y el barrio que descubramos. Hoy, Tallínn. DSCN7348

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, el viejo Tallin es una ciudad amurallada con gran cantidad de edificios medievales, góticos tardíos, barrocos…desde el siglo XIV al siglo XVIII. Por muchos, considerada como la joya de la corona de los Países Bálticos. Y yo, personalmente, me uno a esa opinión.

Para llegar a ella, volamos directamente a Riga, puesto que nuestro viaje iba a ser solo para visitar esta capital; pero no podíamos irnos sin acercarnos a Tallin. Así que ese mismo día que llegamos al aeropuerto de Riga, nos desplazamos en taxi (puesto que son bastante baratos para nuestra sorpresa) hasta la estación central de autobuses de allí, Riga International Coach Terminal.

Desde allí, y con los autobuses de la compañía PolskiBus, viajamos hasta esta ciudad por el precio de 14 euros. El trayecto dura unas 5 horas y cuarto dependiendo del tráfico, pero la compañía da la posibilidad de cogerlo nocturno, así que puede que os sea más ameno.

Nos alojamos en el Euphoria Hostel, situado muy cerca del monumento de la Libertad. La única “pega” que podría ponerle es que tan solo hay un baño con una ducha para las dos habitaciones que dispone el albergue.

El clima de Estonia se encuentra en la zona de transición entre el clima atlántico y continental, y se caracteriza por ser bastante húmedo. Por ello os recomiendo llevar ropa térmica o de abrigo si os aventuráis a visitarla en otoño o invierno.

La ciudad de Tallinn se divide en dos zonas principales, la Zona Antigua dividida por la parte alta o Colina de la Catedral (Toompea), y la parte baja o Ciudad Vieja (Vanalinn). Y por otro lado, la Ciudad Nueva.

¿Qué visitar en dos días?

En la parte baja de la ciudad antigua:

  • La Plaza del Ayuntamiento o Raekoja Plats: el protagonista de esto es su famoso Ayuntamiento, centro neurálgico de la ciudad Antigua repleta de casas pintorescas y edificios medievales. Antiguamente fue lugar de mercaderes y comerciantes, y hoy en día, en Navidad, ponen un mercadillo de objetos típicos, artesanías y souvenirs. Los precios de las terrazas y cafeterías que se encuentran a su alrededor son bastante elevados. DSCN7313.JPG
  • Raeapteek: dentro de esta misma plaza, se puede encontrar la farmacia más antigua de Europa. Un sitio muy interesante de visitar por sus antiguas pócimas y recetas de medicina antigua. DSCN7424.JPG
  • Iglesia del Espíritu Santo:muy cerca de la plaza, saliendo de la farmacia a la izquierda por el callejón del Pan , Saiakangi. DSCN7355
  • Restaurante Olde Hannsa: muy cerca o casi junto al Ayuntamiento, restaurante ambientado en la Edad Media, personal y carta incluidos. No es muy barato, pero se puede hacer una parada para probar sus deliciosas cervezas. DSCN7357.JPG
  • La Puerta de Viru o Viruvärav: desde la Plaza del Ayuntamiento se puede llegar a la Calle Viru , una calle comercial donde al final encontramos la famosa puerta de Viru,  una de las puertas de acceso a la ciudad antigua coronada por dos torres. Más allá de las torres se abre la ciudad moderna. Junto a la torre hay pintorescos puestos de flores y hay más de estos puestos repartidos por toda la ciudad, especialmente cerca del puerto. A la izquierda de la puerta Viru, un poco más adelante, junto a las murallas, hay un pequeño mercadillo con ropa de lana tradicional de Estonia.DSCN7369.JPG
  • El pasaje de Santa Catalina: callejón que une las calles Vene y Müürivahe , es una encantadora callecita llena de comercios y talleres de artesanos . Además, también podemos encontrar restos de un antiguo convento dominico.
Casi al lado de este pasaje, y con cuidado de no saltároslo, podéis encontrar el Patio de los Maestros, en la calle Vene. Se trata de un rincón evocador y mágico.
  • DSCN7363
  • Iglesia de San Olafa ella podemos llegar bien por la calle Pikk o por al calle Lai (ancha).  En la Edad Media fue el edificio más alto del mundo con 159 m. desde la base de la torre hasta la punta, y sigue siendo un símbolo de la ciudad. Actualmente la torre mide 124 m, ya que se quemó  varias veces a causa de los rayos .  Fue construida como señal para los barcos. Se puede subir a su torre y deleitarse con las vistas que ofrece de la ciudad, lo recomiendo totalmente. DSCN7379.JPG
Dentro de la parte Alta de la ciudad o Toompea:
La colina de Toompea es ideal para disfrutar de unas vistas fantásticas de toda la ciudad antigua y sus tejados. Hay varios miradores, pero los más conocidos son el Mirador Kohtu  con vistas al barrio medieval que contrastan con los modernos edificios del barrio financiero. Y el Mirador Patkuli, para mi el que ofrece las vitas más bonitas. Desde allí se ve la muralla y las torres, la iglesia de San Olaf y el puerto a lo lejos.
Para subir hasta la colina puede hacerse por dos calles diferentes Pikk Jalg o Pierna Larga y Lühike Jalg o Pierna Corta. Os recomiendo subir por la primera, ya que tiene mucho más encanto y está repleta de rinconcitos deseosos de ser descubiertos.  Aunque podemos subir por un lado, y bajar por el otro.
  • Catedral Alexander Nevsky: situada en la plaza del Castillo ( Lossi Plats) esta vistosa catedral fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y llama la atención poderosamente en un entorno tan medieval como el de Tallin. Fue construida con inspiración rusa a finales  del siglo XIX, cuando Estonia era parte del imperio ruso y llegó a ser uno de los templos ortodoxos más importantes en aquella época.Frente a la catedral está el Parlamento.DSCN7317.JPG
  • Plaza de la Libertad:aunque está situada en el extremo sur de la ciudad vieja,121425636 se podría decir que aquí empieza parte de la zona más nueva. Esta gran plaza está presidida por una gran cruz y es todo un símbolo de la independencia de Estonia. En esta misma plaza está la Iglesia de S. Juan y muy cerquita el mirador de la colina de Harju, el parque Hirve  y la torre Kiek in de Kök.
El barrio de Pirita, junto al mar, con su puerto deportivo, playa y las ruinas de un monasterio y la zona de Rocca al Mare, son dignas de ser paseadas si disponéis del tiempo necesario.  También podéis acercaros a tocar las frías aguas del Báltico (sólo apto para los más atrevidos 😉 jajaja ).  
12120084_10207686341266627_5673269079175408273_o.jpg
Tampoco deberíais iros sin perderos por sus entramadas callejuelas y calles, y sin rodear sus Murallas Medievales. De hecho Tallinn no es Tallinn sin sus largas murallas salpicadas de torres altas con sus clásicos tejadillos de color rojos. Hoy en día, es considerada como uno de los mejores cascos antiguos de toda Europa.
DSCN7438
DSCN7412.JPG

DSCN7377.JPG

DSCN7324

Deshaceros de los mapas por unos instantes y dejaros llevar por la atmósfera de este núcleo medieval que alterna pasado y futuro tras las mismas puertas, los mismos sabores, los mismos atardeceres…

Hasta la próxima, C.

 

 

 

Premio bloguera con buen rollo.

Hoy empieza la primavera, y con ella su “buen rollito”, el despertar de las flores con toda su gama de posibilidades, el revoloteo incesante de las mariposas, los ánimos se alteran (adormecidos del invierno), y de vez en cuando las hormonas se unen también. Huele a aire de libertad. Aunque para los que sufrimos alergias al polen, ese aire de primavera, a veces, puede ser insoportable jajaja. bloguera-con-buen-rollo-650x650

Con ello, y en agradecimiento a Antonio por su nominación, hoy empezamos esta estación del año con todavía más alegría. La verdad es que llevo tan solo unos meses adentrándome en esta aventura del mundo “blogger”, y ya recibir nominaciones como esta hacen que las ganas de escribir y compartir aventuras aumenten. Así que de nuevo, GRACIAS.

No se si tenía que responder a estas preguntas, o debía de realizar alguna otra cosa, así que a su vez pido disculpas por mi inexperiencia jajaja :).

1. Mencionar al blog que te lo otorgó. 

antoncaes.wordpress.com Si todavía no lo conocéis, no dudéis en descubrirlo.

2. Responder a las preguntas formuladas. 

¿CADA CUÁNTO PUBLICAS UN POST? 

Me gustaría poder tener más tiempo para escribir posts, y al menos hacerlo semanalmente. Pero actualmente estoy en mi ultimo año de carrera y no dispongo de todo el tiempo que me gustaría para hacerlo. Así que dependo de los pequeños respiros que deja el estudio.

¿TE COSTÓ DECIDIR EL NOMBRE DEL BLOG?

La verdad es que sí, para que mentir. Siempre intentas buscar algo diferente que atraiga a la gente, pero justo en ese momento o no tienes la inspiración suficiente, o ese nombre ya esta cogido. Hasta que un día, se enciende la “bombillita” y dices, ¡esto es justo lo que buscaba!

RECOMIÉNDAME UN LIBRO PARA LEER Y RESEÑAR.

Recomendaría muchos libros, pero si hay una autora que destaca entre ellos, esa es Kate Morton. Y entre todos los libros que tiene, no sería capaz de decantarme por alguno, pero si debo de hacerlo, quizás ese sería “El jardín olvidado“. Júzguenlo ustedes mismos ;).

¡Ah! Y como no, un clásico, “Orgullo y Prejuicio“, de la maravillosa Jane Austen.

¿CÓMO DECIDES EL TEMA DEL DÍA?

El tema que iba a elegir para mi blog era algo que tenía muy claro desde el primer momento en el que decidí lanzarme con ello. Viajes, mi gran hobby y pasión. Algo que consideró fundamental para madurar y enriquecerse tanto personalmente, como mentalmente.

¿COMPARTES TUS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES?

Todavía no, no se si es por miedo o por qué razón, pero creo que no tardaré en hacerlo.

¿CUÁL ES TU SECCIÓN FAVORITA DEL BLOG?

No hay muchas donde elegir, ni de muchos tipos, así que todas.

¿QUÉ NOS RECOMIENDAS DE TU BLOG?

Leerlo, y si tenéis la oportunidad de viajar a alguno de los destinos que comento en el blog, no dudéis en consultarme todas las dudas que os surjan o necesitéis para el viaje. Yo estaré encantada de responderlas en mi correo: unmapaenlacabeza@gmail.com

¿QUÉ PERSONAJE ES TU FAVORITO YA SEA EN PELÍCULAS, SERIES O LIBROS?

No soy de tener “favoritos” en prácticamente nada, pero si he de elegir uno, esa es Audrey Hepburn, una leyenda del cine.

RECOMIÉNDAME UNA CANCIÓN:

Recomendaré una que últimamente no paro de escuchar, “Hym for the weekend” de Coldplay.

3. Nominar a 5 blogger@s que creas merecedores/as de esta distinción.

Como he mencionado anteriormente, soy bastante nueva por aquí, y todavía no puedo mostrar preferencias, pero me decanto por:

https://lamaletaviajeradeangela.wordpress.com/

https://ojosdeescarcha.wordpress.com/

https://lavelociraptor.wordpress.com/

https://posiblesimposibles.wordpress.com/

https://garcita.wordpress.com/

 

 

Berlín,”la mayor extravagancia cultural que uno pueda imaginar” David Bowie.

Ciudad Estado y capital de Alemania, con un sinfín de lugares de interés en los que se refleja el dinamismo y el espíritu de la época, así como los grandes acontecimientos históricos y dramáticos del siglo XX. Hoy, BERLÍN. 

20141012_154513

Berlín, es de esas ciudades que marca. No se si será por el peso de su historia, a la vez tan cercana, o por el tosco pero a la vez (y de vez en cuando) entrañable encanto de los berlineses que infunden a la ciudad.

Mi visita tuvo lugar en Octubre, y he de decir que el Otoño es precioso, y especialmente en Potsdam, la cual comentaré a su vez en este post. El clima todavía es agradable, pero a veces el cielo se vuelve gris y puede que os aparezca algún que otro día de lluvia. También, si llegáis para estas fechas podréis disfrutar de su famosa Oktoberfest, una fiesta cargada de cerveza, salchichas, y canto, y con particulares puestos ambientados. No solo pudimos disfrutar de esto, sino  que también coincidimos con el Festival de las Luces, en el que durante la noche iluminan los monumentos más famosos de la ciudad, y a su vez, considerado como uno de los festivales de las luces más importantes del mundo. 

Volamos con la compañía Lufthansa, tanto la ida como la vuelta. Si queréis encontrar vuelos a buen precio, tanto para este destino como para otros, os recomiendo Google FlightsEsta página muestra continuamente las ofertas que hay cada día y en la fecha que seleccionéis, con un mapa interactivo. Quién sabe, igual un día encontráis una super oferta y marcháis a la aventura!

En torno al alojamiento, queríamos que no se nos fuera por las nubes el precio de este, por lo que decidimos ir a un albergue recomendado por unas amigas. Su nombre es Baxpax Mitte Hostel, y he de decir que por el precio de 50 euros/ 6 días, no se puede pedir más. Puedes elegir habitaciones compartidas  o dobles, y los baños son comunes pero están separados chicas y chicos. El ambiente de este es muy bueno,  con un estilo un tanto “independiente” , muy del rollo de la ciudad. Eso sí, hay que andar un poco hasta el centro de la ciudad, pero si lo preferís podéis coger metro, puesto que hay una parada justo al lado del albergue.

Berlín es una ciudad en continuo cambio. Hace tan solo 20 años la dividían muros y alambre de espino, y hoy es de nuevo la Berlín unida, una ciudad viva y abierta al mundo. Para visitarla os recomiendo que toméis un Tour gratuito, o Free Walking Tour. Nosotras elegimos la compañía SANDEMANs NEW EUROPE, y no nos arrepentimos para nada. En las 2’5 horas de recorrido te explican y enseñan todo lo necesario para que luego tú decidas si quieres  o no visitarla más profundamente.  Si os decantáis por esta opción recordad que hay que reservarlo con antelación. Es totalmente gratuito, y tan solo al final de este (y si os ha gustado la experiencia) podréis dar la cantidad que consideréis conveniente a vuestro guía.

¿Qué no debes perderte de Berlín?

mapa berlin

A través de los siguientes números que se indican en el mapa, os indicaré aquello que no os podéis perder. 

 

Iniciaremos el recorrido desde Potsdamer Platz, el barrio más nuevo de Berlín y una muestra de la arquitectura contemporánea de la ciudad. En él encontraremos varios fragmentos del muro de Berlín y la entrada al famoso Sony Center ,una zona comercial.

1.Postdamer Platz: en esta plaza se lleva a cabo el Festival de Cine de Berlín, conocido como la Berlinale; donde se hace entrega de los osos de oro a las mejores películas del festival. En esta plaza, se desarrolló desde el siglo XIX una zona de densa actividad comercial y cultural. Fue en este lugar donde se instaló el primer semáforo de Europa. Potsdamer Platz, como el resto de la ciudad, se vio sometida al bombardeo aliado durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a la casi total destrucción de las edificaciones del lugar.ampelmaennchen-ddr-6680513455774720606

Dentro de él, y como he mencionado antes encontramos el Centro Sony, que fue diseñado por Helmut Jahm y terminado en el año 2000. Este edificio de siete estructuras de acero inoxidable y una espectacular cúpula de vidrio muestra uno de los aspectos más jóvenes de la ciudad de Berlín.

También podemos encontrar el paseo de la Fama berlinés o “Boulevard der stars”, una copia del Paseo de la fama de Hollywood, y que cuenta con 40 actores de renombre alemanes.

2.Monumento a las víctimas del holocausto (HOLOCAUST DENKMAL):

DSCN6566

dedicado a los judíos asesinados en Europa. Al acercarse a él y adentrarse entre sus muros, uno no puede dejar de sentir un gran impacto visual y emocional. Fue construida entre el 2003 y principios del 2005 sobre una superficie de aprox. 19.000 m2. En él que se sustentan 2711 bloques de hormigón situados paralelamente en líneas y creando la sensación de olas (que sean 2711 no tiene ningún significado especial, se debe solo a las proporciones del terreno elegido).

3.La Puerta de Brandeburgo (BRANDENBURGER TOR): el mayor símbolo de la reunificación alemana y uno de los más representativos de la ciudad. La Puerta de Brandeburgo no es un arco del triunfo, sino que es el acceso, a modo de propileos, al “Nuevo Berlín” de la época. Fue construida entre 1788 y 1791, por Carl Gotthard siguiendo el modelo de la puerta de acceso a la Acrópolis de Atenas. Marcaba la frontera entre el este y el oeste de la ciudad.DSCN6484.JPG

Durante la Segunda Guerra Mundial fue gravemente dañada, y años después fue renovada y colocada de nuevo sobre la Puerta. Hasta la unificación de las dos Alemanias fue símbolo de la Guerra Fría y después de 1990 simboliza la unificación de ésta y de Europa.DSCN6554.JPG

Una vez vista la diosa de la Victoria, volvemos a cruzar la Puerta para dirigirnos de nuevo hacia el norte de la calle Ebertstrasse. Al cruzar la calle podemos observar en medio de la carretera una fila de adoquines dobles que recorren la ciudad, y estas muestran por donde pasaba el antiguo Muro de Berlín se pueden ver por toda la ciudad.

DSCN6486.JPG

4.El parlamento alemán (DER REICHSTAG)

DSCN6548.JPGcon su magnífica y gran cúpula de cristal. Hay que pedir cita para verlo, pero merece la pena subir y contemplar la panorámica de la ciudad desde arriba. Aquí se puede pedir cita, y solo está disponible inglés y alemán:

www.bundestag.de/htdocs_e/visits/index.jsp

5.Gran cancillería federal (BUNDESKANZLERAMT): la actual cancillería fue inaugurada en la primavera de 2001 y fue diseñada por los arquitectos Charlotte Frank y Axel Schultes, y construida por la constructora española Acciona en cemento y cristal.

De vuelta hacía la Puerta de Brandeburgo, y una vez cruzado de nuevo sus pilares, nos encontraremos con la Plaza de París (Pariser Platz), una plaza de armoniosas proporciones donde se pude contemplar de frente la cuadriga que corona la última puerta de entrada que queda de Berlín. 

6.PARISER PLATZ: la Plaza de París fue construida entre 1732 y 1734 como parte de la prolongación barroca bajo el reinado de Friedrich Wihelm I. Su nombre originario fue según su forma “Viereck” (Vier =cuatro, Eck = esquina) haciendo referencia a su forma cuadrada. Aunque su actual nombre se lo debe a la conquista de París por las tropas prusianas en el año 1814. 

7.La Biblioteca estatal (STAATSBIBLIOTHEK): fundada en 1661 como la Biblioteca del Príncipe Electoral de Brandeburgo. Después de la Primera Guerra Mundial fue renombrada como Biblioteca de Estado de Prusia, y durante la Segunda Guerra Mundial todo su contenido (en aquel tiempo alrededor de tres millones de libros y otros materiales) fue escondido por seguridad en 30 monasterios, castillos y minas abandonadas.

8.La Universidad Humboldt (HUMBOLDT UNIVERSITÄT): en cuyas aulas estudiaron 29 premios Nobel entre los que se encuentran Albert Einstein.

10.BEBELPLATZ: si miramos de frente a la plaza encontramos a su derecha la Facultad de Derecho (Jusristische Fakultät). Cuando Federico II tomó el poder de Alemania en 1740, este patrón de las artes había esperado para crear un área que atestara su gran poder político. Planeó para esta plaza una ópera, una academia y un palacio real.

En el centro de la plaza, bajo el nivel del suelo, se puede observar a través de un cristal translúcido una pequeña sala completamente blanca ocupada por estanterías vacías. El autor de este monumento fue Micha Ullman en 1995, e incluyó unas premonitorias palabras del poeta judío alemán Heine; “Allí donde ardan los libros, acabará por arder el pueblo”. Representa la quema de más de 20.000 libros por manos de estudiantes DSCN6504.JPGfascistas, de autores tan excepcionales como: Sigmund Freud y Albert Einstein entre otros. Obras de arte que no se adaptaban a la entonces ideología nazi y que en el mundo de hoy ocuparían un lugar destacado. Os recomiendo que veáis o leyáis (si todavía no lo habéis hecho) la película o libro de “La ladrona de libros“, y lo entenderéis todo mejor :). 

12.La Catedral de Santa Eduvigis (SANKT­HEDWIGS­KATHEDRALE): primera iglesia católica después de la Reforma y la iglesia principal del Arzobispado de Berlín. Se financió por donaciones de toda Europa entre 1747 y 1773, según los planos de Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff quien se dejó inspirar por el Panteón de Roma para esta catedral. El permiso para la construcción lo otorgó Federico el Grande a la comunidad cristiana, ya que esta no poseía ningún templo propio.

13.La Ópera Estatal (STAATSOPER): la encontramos a la derecha de la plaza antes mencionada. Es de estilo barroco y el principal teatro de ópera de Berlín. Está localizado en el boulevard Unter den Linden y de ahí su nombre actual.

14.La Nueva Guardia (NEUE WACHE): edificio de estilo clásico, considerado como la más temprana obra en Berlín del escultor Friedrich Schinkel. Fue construido bajo el reinado de Federico Guillermo III rey de Prusia entre 1816 y 1818, como torre de vigilancia para la protección del rey y como lugar de recuerdo para los caídos en la guerra contra Napoleón, en la calle Unter den Linden.

16. Palacio del Príncipe Heredero ­ KRONPRINZENPALAIS (BERLÍN): El Palacio del príncipe heredero fue remodelado al estilo barroco por el arquitecto Philipp Gerlach para el entonces príncipe Federico II.

19.IGLESIA DE FRIEDRICHSWERDER: museo cuyo edificio fue diseñado originalmente como templo religioso por el arquitecto Karl Friedrich Schinkel cerca de la Academia de arquitectura de Berlín y el Palacio Real. El edificio se realizó entre 1824­1830 en ladrillo en estilo gótico según los planos de Karl Friedrich Schinkel quien era jefe del departamento de obras del Estado prusiano y arquitecto de la familia real, lo que le permitió diseñar la mayoría de edificios importantes de la época en Berlín.

23.La Catedral de Berlín (BERLINER DOM): iglesia protestante construida entre 1895 y 1905 bajo el mandato del último emperador de Alemania, Guillermo II con el fin de impresionar al mundo católico. Fue la iglesia principal del Protestantismo y de la dinastía real Hohenzollern. Es la iglesia protestante más grande de Alemania.DSCN6459.JPG

 La catedral se encuentra a poca distancia de la Isla de los Museos, uno de los lugares más visitados de la ciudad. 

Otra de las cosas curiosas que nos ofrece la ciudad de Berlín, son las Tuberías. Por encima de nuestras cabezas o a ras de suelo, surcando el cielo, tuberías serpiente que van a dar a un canal, o al río , gruesas o finas, retorcidas o tiesas, telarañas tendidas entre los ángulos de las casas, dobles o triples, y de color rosa. Y os surgirá la pregunta: ¿pero qué son esas tuberías rosas por todas partes? Pues resulta que Berlín está construida sobre una ciénaga. Y es por ello que el nivel freático es bastante alto, y llega a estar en algunos puntos de la ciudad a ras de suelo. Esto supone que cuando se construye un nuevo edificio en el centro, los cimientos llegan hasta el nivel del agua, y la obra puede llegar a sufrir inundaciones. Por eso, durante el proceso constructivo, el agua tiene que drenarse constantemente, cosa que se hace gracias a las tuberías rosas.

DSCN6513

24. ISLA DE LOS MUSEOS: la Isla de los Museos (o, en alemán, Museumsinsel) es el nombre de la mitad septentrional de la Spreeinsel, una isla en el río Spree, en el centro de la ciudad. (La parte meridional de la isla se llama Fischerinsel “Isla de los Pescadores”). La isla recibió su nombre debido a varios museos de renombre internacional que hoy ocupan la totalidad de la mitad norte de la isla (originariamente un área residencial dedicada al “arte y la ciencia” por el rey Federico Guillermo IV de Prusia en 1841). 

30.MARX­ENGELS FORUM: una vez cruzada la calle nos adentramos en el parque para ver el MarxEngels­Forum que representa a Karl Marx y Friedrich Engels (padres del comunismo). Es una reliquia de los tiempos de la República Democrática Alemana.

31. Barrio de San Nicolás (NIKOLAIVIERTEL): situado en la zona donde se creó Berlín en el s. XIII, recrea un barrio medieval. Es una de las zonas con más encanto de Berlín, ya que presenta un entramado de calles estrechas y DSCN6534.JPGadoquinadas repletas de cafés, restaurantes y tiendas de artesanía local. Pero lo que realmente domina el paisaje es la Iglesia de San Nicolás del siglo XIII, la más vieja de la ciudad y de arquitectura original casi milenaria. Sus campanas ofrecen una especie de concierto los domingos a las 11 de la mañana.

32. Ayuntamiento Rojo (ROTES RATHAUS): sede del gobierno de la ciudad.DSCN6530.JPG

33.LA FUENTE DE NEPTUNO: creada en 1886­-91 por Reinhold Begas, en cuyas esquinas se encuentran cuatro figuras femeninas y representan los cuatro ríos que antiguamente recorrieron el territorio Prusiano y que son el Rin (con una red de pescar y hojas de vino), el Vístula (con maderas), el Oder (con cabra y pieles) y el Elba (con frutas).

34.La Iglesia de Santa María (MARIENKIRCKE): junto con la Nikolaikirche, es la más antigua de Berlín. Es, junto con el Ayuntamiento Rojo, otro de los únicos edificios que quedan en ese centro que no son de nueva construcción. Fue construida en el siglo XIII y tiene 22,6 metros de altura.

35.Torre de la Televisión de ALEXANDERPLATZ (FERNSEHTURM): el Fernsehturm (Torre de televisión) es una torre de televisión ubicada en el centro de Berlín, en Alexanderplatz. La torre fue construida en 1969 por la extinta República Democrática Alemana (RDA) y su imagen fue usada desde entonces por el gobierno de la RDA como un símbolo de Berlín Oriental. Se puede visitar su parte superior, y el precio ronda los 10€. Gira sobre sí misma, y en lo alto se puede disfrutar de una comida o cena viendo el cielo de Berlín (un poco carillo). De todas formas, en la entrada a la torre se encuentra una tabla de precios del restaurante que se puede ojear antes de subir.

36.ALEXANDERPLATZ: situada en el centro del antiguo Berlín, cuenta con una gran plaza donde el antiguo gobierno comunista de la RDA dejó su huella más visible. El nombre se debe a la visita que hizo el Zar Alejandro I de Rusia en 1805. reloj-mundial-alexanderplatz-1-600x400 En esta plaza se alza el majestuoso reloj del mundo “Weltzeituhr”, que muestra la hora de todas las ciudades más importantes del mundo. En su parte superior giran el sistema solar y en la inferior sobre el suelo se puede observar un mosaico en forma de una rosa de los vientos. En medio de la plaza se encuentra la fuente de la amistad de los pueblos “Völkerfreundschaft”.

 **En la azotea del hotel Park inn, situado en esta misma plaza, se puede saltar con los apeos de seguridad desde 125m. de altura. ¡Sólo para los más aventureros con ganas de soltar adrenalina!

Una vez visitado todo lo que he mencionado anteriormente, ampliamos la ruta y os recomiendo que no dejéis de ver:

– “EL MERCADO DE LOS GENDARMES”: Gendarmenmarkt, se localizada en el centro de Berlín, y para mí, una de  las plazas más bonitas de la ciudad. El edificio central de la plaza se trata de la Konzerthaus (Auditorio), en el lado norte está la Französis cher Dom (Catedral Francesa) y en el lado sur la Deutscher Dom (Catedral Alemana). DSCN6498.JPG

-Museo del Muro“CHECKPOINT CHARLIE” : El Checkpoint Charlie, es el más famoso de los pasos fronterizos del Muro de Berlín entre 1945 y 1990.checkpoint-charlie Se encuentra en la Friedrichstraße, y abría el paso a la zona de control estadounidense con la soviética donde actualmente se unen los barrios de Mitte y Kreuzberg. Sólo se permitía su uso a empleados militares y de embajadas de los aliados, extranjeros, trabajadores de la delegación permanente de la RFA y funcionarios de la RDA. En él, todavía permanece una pequeña caseta de control, donde puedes hacerte una foto son sus soldados. 

¿No echáis en falta algo importante? Sí, en efecto…nos falta una de las partes más esenciales de la ciudad, el MURO

Su construcción comenzó la noche del 12 de agosto de 1961, con la instalación de una alambrada provisional que en poco tiempo se convertiría en un verdadero muro. IMG_20141012_161034.jpgDe esta manera, y sin previo aviso, los soviéticos levantaban una frontera física entre el Berlín ocupado por el bloque occidental (Estados Unidos, Reino Unido y Francia) y el Berlín ocupado por el bloque del Este, liderado por la Unión Soviética. Tras la II Guerra Mundial las potencias vencedoras se habían repartido Alemania dividiéndola, más o menos, por la mitad.  La zona capitalista de Alemania se estableció en 1949 como República Federal de Alemania (RFA) y el mismo año la zona comunista se autoproclamó República Democrática Alemana (RDA), dejando claro que los dos nuevos países seguirían caminos diferentes. Berlín se convirtió a partir de ese momento en el auténtico centro de tensiones de la Guerra Fría.

Familias y vecinos quedaron separados repentinamente. Y por ejemplo, en el memorial que se encuentra debajo del Monumento al Holocausto (recomiendo su visita), se recuerdan historias de familias que tardaron hasta casi 30 años para volver a juntarse o abrazarse. Se calcula que sólo unas 5.000 personas tuvieron la fortuna de cruzarlo con éxito, y entre 125 y 270 murieron en el intento.

Su longitud máxima llegó a ser de 155km, 43 de ellos dentro de la ciudad y el resto bordeándola. La alambrada provisional se convirtió en pocos días en un verdadero muro con paredes de unos 4m de alto que serían reforzadas con el paso de los años y que se protegerían cada vez más. Pero el verdadero peligro del Muro no eran estas altísimas paredes, sino la “Franja de la Muerte”, situada entre una línea de muro interior y una línea de muro exterior. En este espacio se concentraban numerosos soldados (hasta 14.000), torres de vigilancia (302), búnkers (20), alambradas con sensores, trampas para tanques, patrullas con perros, etc.

La caída del Muro de Berlín se produjo el 9 de noviembre de 1989. La progresiva apertura de las fronteras en otras zonas controladas por los comunistas y las masivas manifestaciones dentro de la propia RDA, obligaron a anunciar la apertura del Muro. Y fue el pueblo el que se encargó de ejecutar la orden el mismo día, destrozando piedra por piedra la barrera que les había separado durante tantos años.

¿Qué partes podemos visitar?

East Side Gallery: se trata del tramo de Muro más largo que aún sigue en pie (1,5km).IMG_20141012_154629.jpg Lo que en su día fue parte del muro interior, hoy se ha convertido en la galería de arte al aire libre más extensa del mundo. En 1990 múltiples artistas internacionales dejaron allí su huella. Los murales representan diferentes puntos de vista en torno al Muro y algunos de ellos se han convertido en auténticos iconos de la libertad.

-Sitio Conmemorativo del Muro de Berlín: la Bernauer Strasse, fue testigo de la primera muerte en el Muro. IMG-20160311-WA0006.jpgEn esta calle encontraremos una exposición al aire libre, trozos de muro, la capilla de la Conciliación y el imprescindible Gedenkstätte Berliner Mauer (memorial y centro de documentación del Muro de Berlín) con fotografías, documentos, relatos, cifras, etc.

 

 

 

 

-Restos conservados del muro exterior: un segmento de 200 metros de longitud del “muro fronterizo 75”. 

DSCN6494.JPGSe encuentra en la Niederkirchner Strasse, en el terreno del centro de documentación “Topografía del Terror”. En 1989 y 1990, al llevarse trozos del muro, hicieron importantes huecos en el mismo. Este segmento del muro está actualmente protegido por una valla. 

 

Si os gustan los mercadillos callejeros tanto como a mí, no podéis perderos dos de los más importantes:

-Flohmarkt en Mauerpark, abierto los domingos de 7:00 a 17:00hs. Es el más grande y famoso de Berlín, al aire libre, y cita obligada un domingo soleado. Luego podéis ir a los cafés del barrio Prenzlauer Berg.  Se puede ir desde la estación de metro Eberswalderstr.

-Trödelmarkt Boxhagener Platz, abierto los domingos de 10:00 a 18:00hs. Otro de los más famosos, aunque más pequeño, compite codo a codo con Mauerpark. Estación de metro Frankfurter Tor, o de trenes y metro Warschauerstr.

¡Ah! ¡Se me olvidaba! La nueva Sinagoga, situada en la Oranienburger Straße, con su Centrum Judaicum es hoy uno de los lugares más importantes de la vida judía de Alemania.IMG-20160311-WA0005.jpg

Hubo una época en que la Nueva Sinagoga era el templo judío más grande y lujoso de Alemania, y al mismo tiempo expresión consciente de la burguesía judía establecida en la ciudad. El edificio conservado, fue construido en estilo árabe de 1859 a 1866 bajo las órdenes de Eduard Knoblauch. La sinagoga sufrió serios daños en la noche del Pogrom, en 1938, debido a la resuelta entrada de los jefes de la policía de la comisaría, y nuevamente debido a las bombas de la Segunda Guerra Mundial.

POTSDAM

Berlín tiene mucho que visitar y que hacer, pero si queréis descubrir un poco más allá de este, os recomiendo que vayáis a ver la ciudad de PotsdamIMG-20160311-WA0002.jpg

 

Se trata de un espacio palaciego anexado a la ciudad de Berlín, junto al río Havel. En la cultura y arquitectura de la ciudad aún se aprecia que Potsdam fue históricamente un centro receptor de inmigrantes de otros lugares de Europa. Su atracción más popular  es el parque de Sanssouci, a 2 km al oeste del centro de la ciudad. 

Nosotras fuimos a visitarlo con uno de los tour que ofrece la compañía SANDEMANs NEW EUROPE, y tampoco nos arrepentimos de esta elección. El precio es de 14 euros (precio estándar), y 12 euros para estudiantes, pero te enseña todo lo importante que tiene este idílico lugar.

-EL PALACIO DE SANSSOUCI : un palacio modesto de la familia imperial de Prusia y Alemania. Se trataba del palacio de descanso de estos, de ahí su nombre “Sans Souci”, “Sin preocupaciones”.  Y yo tampoco las tendría si viviese allí jajaja. IMG-20160311-WA0001.jpg

-LA CASA DE TÉ CHINA:  un pabellón del siglo XVIII construido en estilo chino, la moda de la época. La Plaza del Antiguo Mercado es el centro histórico de Potsdam. Durante tres siglos fue el lugar donde se alzó el Palacio de la Ciudad (Stadtschloß) un palacio real construido en 1662. 

-LA PUERTA DE BRANDENBURGO DE POTSDAM Y EL BARRIO HOLANDÉS: Al norte de la Plaza del Antiguo Mercado se hallan la Iglesia Francesa oval, erigida hacia 1750 por Boumann para la comunidad hugonote, y la Puerta de Brandeburgo (construida en 1770, y que no debe confundirse con la Puerta de Brandenburgo de Berlín).IMG-20160311-WA0007.jpg

Desde 1999, la colonia es considerada como patrimonio de la Humanidad según ha declarado la Unesco. Al este de la colonia Alexandrowka se encuentra un gran parque, el Jardín Nuevo, que se diseñó en 1786 en estilo inglés, y consta de dos palacios; uno de ellos, el Palacio Cecilienhof, que fue donde se celebró la conferencia de Potsdam en julio y agosto de 1945. Y el Palacio de Mármol, que se construyó en 1789 en el estilo del Clasicismo.

 

 

IMG-20141014-WA0067 (2)

Para culminar con esta gran ciudad, os recomendaré algunos de los sitios que más me gustaron para tomar algo o comer durante vuestra estancia:

-Hans Im Gluck: en Friedrichstrasse 101, ambientado con árboles, como para perderse en un bosque.La comida es muy buena, y sirven hamburguesas de muchos tipos. 

-Rausch Schokoladenhaus: en Charlottenstrasse 60, lugar perfecto para los adictos al chocolate.  Es una de las tiendas de chocolate más antiguas del mundo, y tiene sus propias plantaciones según nos indicaron.  También hay tartas para degustar y esculturas de chocolate. 

-Staendige Vertretung: en Schiffbauerdamm 8. Típico berlinés, con buena y abudante comida, cervezas y precios muy asequibles. Con un plato has comido.

Hasta la próxima, C.

 

 

 

En medio del inhóspito Ártico, Rovaniemi.

Oasis urbano y capital administrativa de la provincia de Laponia, muy conocido por albergar el hogar mágico de Papá Noel, nos adentramos en Rovaniemi

DSCN7903

No es un lugar al que vayas así porque sí, como otras ciudades europeas, sino que tiene que haber alguna razón de peso que te invite a pasar y descubrir su frío invierno. O eso pensaba yo antes de descubrirla. 

Como os digo, esto cambia nada más salir de la puerta del aeropuerto. Por mucho frío que haga, y te sientas como si estuvieras dentro de un congelador enorme, esos paisajes plegados de nieve no tienen desperdicio. El paraíso de la nieve esta allí, no lo dudo. 

Como comenté en el anterior post, desde Helsinki volamos a Rovaniemi. Y de nuevo con la compañía Norwegian. Suele haber muy pocos vuelos directos a Rovaniemi desde España, por ello decidimos antes visitar Helsinki y después volar hasta aquí. De hecho, puede que os salga hasta incluso más barato que yendo de manera directa y sufriendo sus eternas escalas.

El desplazamiento del Aeropuerto hasta el centro (y en mi caso hasta Kuntotie, puesto que nos alojábamos en casa de una amiga), lo hicimos en taxi. Ya que con la cantidad de nieve que había y el temporal que nos pilló los primeros días pocos desplazamientos podíamos elegir.

Qué decir de los taxis de allí, que son caros no…lo siguiente. Y si encima los coges durante el fin de semana, el contador desde que te montas ya marca los 9’20 euros. El trayecto del Aeropuerto al centro de la ciudad dura unos 10 minutos y te cuesta unos 25 euros, y puedes pagar tanto en efectivo como con tarjeta de crédito. También, Airportbus ofrece una buena conexión de autobús entre el aeropuerto y la estación de autobús de Rovaniemi. La estación central de la ciudad se encuentra en la calle ‘Lapinkävijäntie’, justo entre la estación de tren y el centro de Rovaniemi. Durante el recorrido se detiene en algunos hoteles conocidos, y el viaje cuesta 7 euros. 

En torno al alojamiento, esta vez, poco puedo comentaros, puesto que me alojé “for free” en casa de una amiga que estudia allí (y no sabéis lo que se ahorra uno jajaja). Pero en Rovaniemi hay relativamente muchos hoteles, uno de ellos ubicado en el centro de la ciudad y ese es City Hotel. En general suelen ser “carillos”, y más si te alojas dentro del complejo de Santa Claus Village. 

¿Qué ver o visitar?

Lo que os recomiendo hacer el primer día que lleguéis para mimetizaros con el clima y pasar menos frío los días de vuestra estancia, es bañaros en el hielo. Al principio, cuando os encontréis en la situación de estar a la intemperie, con 2 grados de máxima, en bañador, con una toalla que no queréis soltar, y viendo como los fineses autóctonos disfrutan de su baño y ríen al verte, dirás, ¡Uf, ni de broma me meto yo aquí! ¡Están chiflados! Pero he de reconocer que es una experiencia ÚNICA, y que si o si debes hacer. 

Meterse en esas aguas requiere cierto valor, el shock inicial y la pérdida de sensibilidad momentánea en las piernas desaparecen rápidamente. En cuanto vuelves a estar en tierra firme, tu circulación se activa y el cuerpo empieza a calentarse, y es por ello que nada más salir del agua te mandan directamente a la sauna. El cambio es increíble, y la inyección de energía resultante puede durar todo el día. Conforme vas repitiendo, se aguanta mucho mejor, eso sí, no  es nada recomendable meter la cabeza ni bañarte si tienes problemas de corazón, ellos mismos te lo dirán. Podéis hacerlo en la playa de Ounaskoski, en una pequeña cabaña que hay a las orillas del río. Creo recordar que la abrían los Lunes y Miércoles a partir de las 17:30h. 

Como ciudad, y no es por menospreciarla ni mucho menos, tiene poco que visitar. Lo cual se compensa con su extensa naturaleza salvaje, y actividades al aire libre que te proponen las distintas compañías que albergan el centro de la ciudad. 

-Iglesia de Rovaniemi: se terminó de construir en 1950. Fue diseñada por el arquitecto Bertel Liljeqvist, y el artista Antti Salmenlinna, quien concibió su sorprendente interior. Alberga el fresco de Elämän Lahde (La fuente de la vida), de 14 metros de alto y un órgano de tubos con 4000 tubos. Se encuentra en Vapaudentie 34. 

-Puente Jätkänkynttilä:  el puente atirantado más antiguo de Finlandia, fue terminado en 1989 y cruza el río más largo de Finlandia, el Ounasjoki, que tiene una longitud de 299,6 kilómetros. Cuando se ilumina por la noche, el puente domina el paisaje urbano.

-Arktikummuseo que ofrece a los visitantes una visión general de las complejidades de la naturaleza ártica. Entre diciembre y abril, sus ventanas panorámicas ofrecen una vista espectacular de los patinadores y esquiadores que se deslizan sobre el río congelado. Incluso, y si tienes suerte, puedes ver Auroras. De 9:00 a 18:00. Adultos 12€, reducida 5€.

-Ounasvaara: centro turístico de invierno que ofrece pistas de esquí y de esquí de fondo, y es un lugar interesante para escapar de la ciudad. Formada por la edad de hielo, la colina tiene 203 metros de altura desde el nivel del mar.Se encuentra en Taunontie 14. 

-Santa Claus Villageparque temático y lugar considerado como la residencia de Papá Noel. Sitio mágico para niños y no tan niños, te sientes dentro de un puro cuento de Navidad. IMG_20160213_160007

Nosotras no nos alojábamos dentro del complejo, por lo que para desplazarse hasta allí (que hay unos 8 km desde el centro), o bien coges la Línea 8 de Autobús desde la estación de Trenes de Rovaniemi que sale cada hora todos los días del año, dirección al Pueblo de Santa Claus o Santa Park. O bien, optas por ir en taxi, por un precio mayor.

También, si deseáis ir directamente desde el  Aeropuerto al Santa Claus Village, este se encuentra a tan solo 2km de allí. 

Este conocido complejo ofrece unas confortables cabañas con sauna particular para que disfrutes todavía más de sus grandes inmediaciones. Eso si, el que quiera reservar una cabaña allí debe de hacerlo de un año para otro, ya que suelen estar siempre llenas, y puede que os quedéis sin una. Intentad hacerlo con bastante antelación, sobre todo si vais a ir en época navideña. 

IMG_20160213_135638 La visita a Papá Noel, desde que entras a su particular casita hasta que sales, te transporta dentro de ese cuento que antes os mencionaba. Todo esta cuidado al milímetro para que así sea. Si ya nosotras mismas nos emocionamos y sentimos el volver a la niñez, no os podéis imaginar las caras de felicidad de los niños/as que esperaban con ansias el conocerlo. 

Una vez que te toca el turno, y pasas a hacerte la foto con él, (y dependiendo de la gente que haya esperando para lo mismo), os preguntará de donde venís y seguidamente os saludará en vuestro idioma.  Al salir, os ofrecerán un vídeo del encuentro por el “módico” precio de 40 euros, o bien la típica foto por otro “módico” precio de 30 euros.  Y si ya decidís “tirar la casa por la ventana”, podéis coger ambos, jajaja. No, pero ahora fuera de bromas, la foto os la dan en un cartoncito muy gracioso con la fecha de cuando lo habéis conocido y la situación geográfica de donde os encontráis, merece la pena. ¡No todos los días se conoce al mismísimo Papá Noel en persona! 

Al salir de su particular casa, tienes varias tiendas de recuerdos, y desde allí puedes hacer excursiones a pie por todo el parque. Este ofrece muchas actividades como visitar los Renos de Papá Noel y realizar un pequeño recorrido con ellos, visitar el Husky Park y llevar trineos tirados por huskys, excursiones con motos de nieve, descubrir su Bar y Restaurante de Hielo, y muchas más. IMG_20160213_153536

Frente a la recepción de Papá Noel, te encuentras con la oficina de Correos de Santa Claus. Puedes pedirle que envíe una carta a alguien especial por Navidad, o si lo prefieres puedes hacerlo tu mismo. Nosotras lo hicimos al acabar la visita y esperamos que llegue  puntual el próximo 24 de Diciembre. Hasta esta oficina esta decorada al detalle, y ver la cara de los más pequeños al ver el matasellos de Papá Noel no tiene desperdicio.

 

 

 

Dejando de lado esta visita tan mágica, otra de las cosas que os recomiendo al 100%, es hacer un recorrido con Motos de NieveNosotras decidimos hacerla con la compañía Safartica (aunque hay muchas otras) cuyo centro de reservas se encuentra en Koskikatu 9. Si finalmente optáis por esta compañía, preguntad por Ismael, un chico español que actualmente trabaja allí, él os ayudará en todo lo que necesitéis e incluso igual puede haceros de guía como a nosotras. 

Podéis elegir la excursión de 2 horas (como la que elegimos nosotras) por un precio de 107 euros por persona (53,50 euros niños), o bien, una de 6 horas que incluye una parada para comer comida típica de allí, por el precio de 182 euros persona (91 euros niños).  Ellos mismos te dejan todo el equipamiento que necesitas para hacerlo y no pasar frío: traje, botas, calcetines, guantes, casco… Y si en algún momento de la excursión pasas algo de frío te dejarán otros. IMG-20160212-WA0026

¿Qué que tal la experiencia? ÚNICA. Tu mismo puedes llevar la moto de nieve, o bien ir de “paquete”, tu eliges. Pero si tienes ya el carnet de conducir (puesto que te lo piden, así que llevároslo por si acaso), llévala tu mismo. 

En la excursión de dos horas, también se hace una breve parada para hacer algunas fotos y tomar un té rosa típico de allí (no recuerdo su nombre) muy rico, con galletas de jengibre. 

Ellos te dan la opción de realizar la travesía solo por encima del río helado, recorriéndolo de arriba a abajo. O bien, ir un tramo por encima del río helado y posteriormente adentrarse dentro de los bosques. Sin duda, iros a esta segunda por mayor dificultad que tenga. No os arrepentiréis.

Tampoco podéis iros de allí sin degustar su famosa carne de reno, y que ,mejor que hacerlo a través de una sabrosa hamburguesa.  Nostras elegimos para ello Pure Burguer, en Valtakatu 24, con un ambiente retro y agradable, y con menús por 15-20 euros (de lo más barato que se puede encontrar). Mucha gente recomienda también Bull Bar and Grill, en Pekankatu 9, situado en el sótano de un hotel, por su buen ambiente, música, decoración…¡y comida claro!

Si por el contrario, sois más de pizza, Rax Buffet, en Koskikatu 11, ofrece un bufet de pizzas y ensalada por 9’99 euros. La comida esta bien, pero no deja de ser un sitio de comida rápida. También podéis ir al Mcdonald’s de Rovaniemi, en Poromiehentie 3. Sí, lo se… no deja de ser otro Mcdonald’s como los tantos que hay por el mundo, bla bla bla… pero, la diferencia radica en que este se encuentra en el mismísimo Círculo polar Ártico. Y la gracia esta en que es el que está situado más al norte del mundo. 

Nuestro gran sueño era el poder ver Auroras Borealespero debido a los cielos cubiertos no conseguimos verlas en los días que estuvimos por allí… Una pena, pero digamos que tendremos que volver otro año para verlas 🙂 .  

Consejos: Abrígate mucho con ropa térmica. Además las cámaras lo pasan muy mal por debajo de -10 ºC, así que lleva baterías extra y cuida de que no se congelen. Al igual que la batería de los teléfonos móviles, ya que debido al frío se descarga mucho antes. También, debéis de tener en cuenta que en invierno las horas de luz son muy pocas en esta peculiar zona del planeta donde, por lo menos, un día al año es completamente de noche y otro de día, con el llamativo sol de medianoche. 

DSCN7861

IMG-20160213-WA0049

Hasta la próxima, C. 

La magia de Finlandia

Hoy os traigo uno de los viajes más especiales de los que he podido disfrutar. Naturaleza salvaje, aventura, paisajes de película, nieve, gélidas temperaturas, baños en el hielo… Todo ello y mucho más se puede encontrar en la famosa nación del diseño, Finlandia.

DSCN7734

No se trata de un viaje “muy económico”, para que engañarnos, pero las diferencias en los precios de algunos productos no suelen ser siempre exageradas. Hay que tener en cuenta que los sueldos son de media bastante más altos que en países como España.

 
Dónde podréis apreciar los cambios de precio, de primeras, es en el Aeropuerto, pero no os asustéis puesto que luego no es siempre así, y un café no te cuesta 4 euros, ni un bocadillo por ejemplo 7 euros (a no ser que sea una delicia).
También podréis apreciarlo en los supermercados, sobre todo en frutas, verduras, carne y pescado. El alcohol es también muy caro, una pinta de cerveza suele oscilar sobre unos 4 euros, y la botella de vino más barata del supermercado no baja de los 5 euros.
Dejando un poco de lado los precios, y adentrándonos en materia, mi viaje por este país se centro en dos ciudades principales: Helsinki y Rovaniemi*.
*Esta última ciudad la comentaré como segunda parte en otro post, ya que no quiero aburriros demasiado 😉
La primera que descubrimos fue la capital y ciudad más grande de Finlandia, Helsinki. Situada al sur del país, considero que inconcebible el hecho de ir hasta allí sin visitarla, puesto que se ve prácticamente todo en apenas dos días.
 
Finlandia es sinónimo de naturaleza (nada nuevo para nadie), y lo bueno de su capital es que puedes encontrarte rincones totalmente adentrados en la naturaleza a poco que te salgas del casco urbano.
En mi caso, volamos hasta allí con la compañía Norwegian. Compañía que te ofrece wifi durante todo el vuelo totalmente gratuito, algo que no viene nada mal. Una vez llegados al aeropuerto de Helsinki-Vantaa, y para desplazarte hasta el centro de la ciudad podemos optar por varias opciones económicas (ya que el taxi puede salirnos por unos 40 euros):
Finnair city Bus: 6’30 euros , y tarda entre 20-30 minutos.
Autobús 615: te deja en unos 35 minutos junto a la estación central de Helsinki.
-Autobús 620: en el caso de que llegues por la noche
Trenes VR: esta fue nuestra elección tanto de ida como de vuelta, por 2,40 euros puedes desplazarte hasta el centro en unos 20 minutos.
En torno al alojamiento, nos alojamos en el Omena Hotel Lönnrotinkatu, hotel céntrico situado a unos 850 metros de la Estación Central y del centro comercial Kamppi. Lo bueno de este, es que se accede tanto a la entrada como a la habitación a través de un código pin que te mandan el mismo día de llegada. Así que pueden hacer alguna “trampilla” como coger una habitación doble y meterse tres, puesto que hay camas plegables para niños dentro de ellas. También justo en frente hay un pequeño supermercado para comprar lo que necesiten,y abajo un pequeño bar-restaurante con unas Hamburguesas deliciosas.
 
Si tenéis la oportunidad de visitarla en Invierno, como en mi caso, iros bien cargados de ropa térmica y abrigo, ya que a pesar de que no llegue a hacer tanto frío como en lugares situados más al norte, la humedad se nota mucho. Y cuando sopla algo de viento, todavía más.
 ¿Qué visitar?
parte mapa
1. Catedral y Plaza del Senado: los alrededores de la Plaza del Senado constituyen un conjunto neoclásico singular presidido por cuatro edificios diseñados por Carl Ludvig Engel, construidos entre 1822 y 1852: la Catedral, el Consejo de Estado, la Universidad y la Biblioteca Nacional.

En la catedral se celebra una plegaria o un momento musical cada día a las 12 h, un oficio religioso a las 18 h, los sábados, y una misa a las 10 h, los domingos. En la cripta (Kirkkokatu 8) se organizan distintos actos, exposiciones y conciertos. En verano, en la cripta hay un café de verano (horario: lun-sáb 11-17 h; dom 12-17 h). En el campanario de la Catedral hay una tienda de recuerdos (horario: lun-vie 10-17 h; sáb 9-17 h; dom 12-18 h). Catedral de Helsinki Unioninkatu 29

Horario: a diario de 9-18 h, junio a agosto 9-24 h. Durante las ceremonias no es posible visitar la iglesia Entrada gratuita

DSCN7670.JPG

2.Ayuntamiento: edificio diseñado por Carl Ludvig Engel originariamente como hotel (1833), fue reformado durante la década de 1920 para albergar el Ayuntamiento. Desde la década de 1960, su fachada neoclásica esconde unos interiores modernistas diseñados por el arquitecto Aarno Ruusuvuori. Hoy, en el vestíbulo del Ayuntamiento se puede encontrar un punto de información general de la ciudad, así como el espacio de exposiciones Virka Galleria. Además hay ordenadores para uso público y conexión WLAN gratuita. Se accede por Pohjoisesplanadi 11–13, y también por Sofiankatu 1

Horario: lun-vie 9-19 h, sáb-dom 10-16 h

3. Torikortteli: las manzanas situadas entre la Plaza del Mercado y la Plaza del Senado datan del siglo XVIII, pero fueron reformadas por el arquitecto C. L. Engel para uniformar su conjunto. Hasta principios del siglo XX el barrio y sus alrededores fueron un centro de comercio y vida social.

Hoy, los alrededores del mercado rebosan de comercios de moda, restaurantes y cafés. En esta zona, también se halla el Museo Municipal de Helsinki y el Museo Lasten kaupunki (o ciudad de los niños).

6.Plaza del Mercado: mercado más famoso de Helsinki en el que se venden especialidades tradicionales y de temporada, objetos de artesanía y recuerdos. Incluso en los días más fríos de invierno se puede tomar un café u otra bebida para calentarse en la cafetería-carpa climatizada. Horario: lun-vie 6.30-18, sáb 6.30-16 h, mayo a septiembre también dom 10-17 h 7.

MERCADO VIEJO :el célebre Mercado Viejo de Helsinki reabre sus puertas, tras reformas, en verano de 2014. Este mercado es reconocido por sus productos de calidad y por ofrecer un servicio experto. Eteläranta (orilla sur) Horario: lun-vie 8-18 h, sáb 8-16 h

 mapa 2

9.Paseo Esplanadi: paseo-parque representativo de la capital tanto para sus habitantes desde hace 200 años. En medio del paseo se halla la estatua del poeta nacional finlandés J. L. Runeberg, erigida en 1885.

10. Havis Amanda: fuente de bronce diseñada por Ville Vallgren, se instaló en la Plaza del Mercado de Helsinki en 1908. Según Vallgren la figura de la joven surgiendo del mar Báltico simbolizaba la ciudad de Helsinki y su nacimiento. Se encuentra en el cruce de Unioninkatu y Esplanadi.

11. Palacio presidencial: edificio diseñado por Pehr Granstedt, que se completó en 1820 y, más tarde, C. L. Engel lo reformó para convertirlo en residencia de los zares. Tras la independencia ha sido despacho y residencia oficial de los presidentes.

12. Catedral de Uspenski: finalizada en 1868, la catedral de Uspenski, en Katajanokka, es la iglesia ortodoxa más grande de Europa occidental. Fue diseñada por el arquitecto de iglesias ruso Aleksei M. Gornostajev. El parque de Katajanokka enmarca la catedral de Uspenski en pleno corazón del distrito.Se encuentra en Kanavakatu 1.

Horario: mar-vie 9.30-16 h, sáb 9.30-15 h, dom 12-15 h. (Festivos y vísperas sólo durante servicios religiosos). Entrada gratuita.

DSCN7702.JPG

 1. Estación Central de Ferrocarril: diseñada por Eliel Saarinen, es uno de los monumentos arquitectónicos más famosos de Finlandia. Su fachada de granito es una muestra de estilo Jugend tardío y las estatuas que sostienen los faroles, a ambos lados de la entrada principal, son de Emil Wikström. La estación entró en servicio en 1919.

Un punto de la Oficina de Turismo y un punto de venta de Helsinki Expert ofrecen sus servicios durante todo el año. Se encuentra en Asema-aukio – Kaivokatu 1Horario: a diario 05-02 h (consignas 05.20-23 h)

4. Jardín Botánico de Kaisaniemi: jardín inaugurado en 1829, con sus magníficos invernaderos, hace vivir la naturaleza; está abierto todo el año. El jardín se halla al lado del parque de Kaisaniemi, escenario de numerosos acontecimientos.

Horario de los invernaderos: mar-mié y vie 9-16 h, jue 10-18 h, sáb-dom 10-16 h. Puertas del jardín abiertas de 9 a 20 h durante todo el año. Tarifa: adultos 8 €, niños y grupos con descuento 4 €; entrada gratis el primer jueves de cada mes 16-18 h (verano 15-17 h). La entrada al jardín al aire libre es gratuita.

9.Capilla de Kammpi: ejemplo de la destreza finlandesa en la construcción de edificios de madera. Esta capilla ofrece un oasis de paz en medio del ajetreo urbano. Finalizada en mayo de 2012, es un innovador edificio de madera, obra del gabinete de arquitectura K2S Oy.

Horario: lun-vie 7-20 h, fines de semana 10-18 h. Situada en Simonkatu 7, Narinkkatori. Entrada libre.

10. Centro Comercial Kammpi y Plaza Narinkkatori: centro comercial y turístico.

Horario del centro comercial: lun-vie 9-21 h, sáb 9-18 h, dom 12-18 h. Se encuentra en Urho Kekkosen katu 1.

-Subir a la terraza del Hotel Tori: esta opción os la recomiendo si queréis tener unas vistas panorámicas de la ciudad. Este hotel se encuentra junto a la gran plaza Kampi, donde está el centro comercial.Tan solo tienes que acceder a él y subir en uno de los ascensores que hay en la entrada hasta la última planta.  HORARIOS: 14h-1.00h.

15. Parlamento: el Parlamento finlandés, se compone de 200 diputados, y se reúne en un sobrio edificio, ejemplo del clasicismo de los pasados años veinte. De martes a viernes se puede asistir de público a los plenos. Podemos encontrarlo en Mannerheimintie 30.

BAHÍA DE TÖÖLÖ

mapa 3El parque de Töölönlahti (bahía de Töölö) parte del corazón de Helsinki. Formado por un popular sendero de paseo que recorre la bahía, y las viejas mansiones de madera de Linnunlaulu, que son un ejemplo de construcciones tradicionales de la ciudad. En los alrededores de la bahía se está desarrollando un nuevo oasis de cultura y acontecimientos de la ciudad: el parque Finlandia.

1.Palacio Finlandia: centro de congresos y acontecimientos, diseñado por Alvar Aalto, arquitecto finlandés de más fama a nivel internacional. Se puede descubrir en visitas guiadas de una hora, o desviándose para ver las exposiciones temporales de fotografía del café y galería Veranda. Se encuentra en Mannerheimintie 13.

Horario: lun-vie 9-17 h Entrada libre.

4. Ópera Nacional de Finlandia: el edificio de la Ópera, finalizado en 1993, es escenario de espectáculos de ópera y ballet. Es obra de los arquitectos Hyvämäki-Karhunen-Parkkinen. Se puede descubrir en visitas de una hora en finés, de agosto a mayo, el primer miércoles de cada mes a las 14.30 h. Se encuentra en Helsinginkatu 58.

-Iglesia de Temppeliaukio: excavada en plena roca, fue diseñada por Timo y Tuomo Suomalainen y finalizada en 1969. Hoy es una de las principales atracciones de Helsinki. La iglesia ofrece un amplio y variado programa de conciertos. Se encuentra en Lutherinkatu 3.

Horario: en verano, 1/06-30/09: lun-sáb 10-17.45 h, dom 11.45-17.45 h; en invierno, 1/10-31/05: lun-sáb 10-17 h, dom 11.45-17 h (durante los servicios religiosos no se puede visitar la iglesia).Entrada libre.

-Monumento a Sibelius: erigido en 1967, es uno de los principales atractivos de la ciudad, y se encuentra en el parque homónimo, en el barrio de Taka-Töölö. La artista Eila Hiltunen ganó el concurso para realizar el monumento por la pluridimensionalidad de su obra, que permite recorrerla por dentro y crear sonidos y ecos en sus cavidades. Se encuentra situado en Mechelininkatu 38.

3. Museo Nacional de Finlandia: la exposición permanente del museo recorre las distintas fases vividas por el pueblo finlandés desde la prehistoria hasta nuestros días. Su magnífico edificio, de estilo Jugend, fue diseñado por el famoso trío de arquitectos Gesellius-Lindgren-Saarinen y fue finalizado en 1910. Se encuentra en Mannerheimintie 34.

Horario: mar-dom 11-18 h.

-Cafe Regatta: muy cerca del monumento a Sibelius,se puede disfrutar del romanticismo campestre y de los deliciosos pastelitos de canela que ofrece. Se encuentra en Merikannontie 10. Esta abierta durante todo el año según condiciones atmosféricas.

SUOMENLINNADSCN7767.JPG

Suomenlinna es una fortaleza marítima, fundada en 1748, en una isla enfrente de Helsinki. La fortaleza ha adquirido su forma actual a través de las distintas fases de la historia, como parte del sistema defensivo de Suecia, Rusia y Finlandia. En 1991, la fortaleza fue incluida en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO para ser preservada para la posteridad, como ejemplo de la arquitectura militar europea de su época. Es, además, uno de los lugares más famosos de Finlandia y un distrito de la ciudad donde viven 800 habitantes

La visita a Suomenlinna merece al menos entre 2 y 4 horas. Os recomiendo llevar calzado cómodo para andar y ropa adecuada para protegerse del viento. Se puede visitar durante todo el año y parte de sus servicios están disponibles también en invierno. Se accede a ella por mar desde la Plaza del Mercado. Desde allí zarpa un ferry durante todo el año y el autobús acuático de JT-Line realiza el enlace en verano.

El trayecto dura de 15 a 20 minutos, y en el ferry se aceptan los billetes del transporte público (HSL) y la Helsinki Card; también se puede comprar el billete en el mismo ferry.DSCN7768.JPG

Seurasaari

Nuestra “espinita”, y parada obligatoria para una próxima visita. Seurasaari, es una isla museo donde puede sentir la belleza de la naturaleza y el susurro de la historia. La isla, con sus maravillosas rutas a pie, se halla a solo 20 min del centro en autobús. Los edificios del museo al aire libre exhiben construcciones rurales tradicionales del siglo XVIII al XX.

El Museo al aire libre de Seurasaari abre: 15/05–31/05 y 1/09-15/09 lun-vie 9-15 h; sáb-dom 11-17 h; 1/06-31/08 lun-dom 11-17 h .Tarifas del museo al aire libre: 8/6 €, menores de 7 años gratis.

La entrada a la isla es gratuita,  y para ir hasta allí puedes coger el autobús 24, desde Erottaja, junto al Teatro Sueco.

¿Cómo visitarlo?

Yo siempre prefiero recorrer todo andando, pero si no es así, también con las líneas 2 y 3 del tranvía, se puede recorrer Helsinki por un módico precio. Su ruta pasa por lugares de interés como las plazas del Mercado y del Senado, la Estación de Ferrocarril, la capilla de Kamppi, la iglesia de Temppeliaukio, el Estadio Olímpico, la Ópera Nacional, Linnanmäki, Hakaniemi y el Distrito del Diseño.

En los puntos de información de HSL o en la Oficina de Turismo puede conseguir el folleto sobre el recorrido turístico por Helsinki de las líneas 2 y 3 de tranvía que explica los lugares de interés del recorrido. Puede subir al tranvía en cualquier parada, p. ej. en la Plaza del Mercado o en la Estación de Ferrocarril. El recorrido dura unos 60 min.

Dónde comer o tomar algo:

  • Putte’s Bar y Pizza, Kalevankatu 6servicio rápido y buena pizza.
  • Café Bar Nº 9, Uudenmaakatu 9: recomendable la pasta con pollo al limón y la carbonara. Buena calidad-precio. 
  • Konstan Molja, Hietalahdenkatu 14: restaurante tipo bufet, por 19 euros, platos regionales a muy buen precio. Recomendable. 
  • Johan & Nystrom Oy, Kanavantara 7 C: Una delicia desde todas las perspectivas: comida, bebidas y un gran ambiente.
  • Karl Fazer Café, Kluuvikatu 3: Los chocolates Fazer se han convertido en una de las golosinas más representativas de Finlandia y visitar este café es prácticamente imprescindible si se está en Helsinki. Los dulces son deliciosos y el Chocolate caliente también. Aunque un poco caro.

¡Ah! ¡No os vayáis sin probar la Tarta Runeberg! Tarta de almendras y ron rellena de mermelada de frambuesa, y rodeada de un anillo de azúcar glasé. Esta tarta debe su nombre al poeta Finlandés Johan Ludvig Runeberg, ya que al parecer el famoso poeta desayunaba esta delicatesen creada por su esposa. Riquísima :). 

Con cariño, C.